A partir de los años cuarenta, la pesca artesanal prosperó en este sitio, a donde las familias acuden en busca de pescado fresco. Gran parte de estas especies de valor comercial se refugian, alimentan y reproducen en el manto rocoso de la playa.

Esas rocas conforman un arrecife que se sumerge en agua durante la marea alta y queda expuesto cuando el nivel del mar vuelve a bajar. Justo aquí habitan las langostas azul (Panulirus inflatus) y verde (Panulirus gracilis) cuando apenas son larvas.

Esta información fue compartida el jueves 4 de diciembre durante la visita guiada organizada por Son Playas y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia en el marco del 8° Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico que este año se celebró en 17 sedes de México y Latinoamérica.

En la actividad titulada “Reencuentro con Playa Norte” participaron cerca de 200 estudiantes de las Facultades de Ciencias del Mar y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), así como de la Universidad Pedagógica del Estado (UPES) y habitantes de la ciudad. A través de charlas, el público pudo conocer la relevancia histórica, cultural, social y ecológica de este espacio natural, ligado a la identidad de la población local.

«Por varias razones está zona es extraordinariamente simbólica para Mazatlán”, afirmó el cronista Enrique Vega Ayala durante su intervención.

Aquí se realizaron los primeros desembarques de las exploraciones españolas y de piratas. “La población porteña nació y creció al amparo del tráfico marítimo que legal o ilícitamente aprovechaba estas playas para embarcar las riquezas extraídas de los centros mineros cercanos y para allegar a esas poblaciones bienes y equipos indispensables”, relató.

Ostras, perlas y peces de Playa Norte

La segunda charla en el área de playa fue impartida por Fanny Zebadúa González, Liliana López Reyes y Lesly Desiree Acosta Ibarra, integrantes de la organización Jóvenes por la Conservación de la Perla del Pacífico (Jocopp).

A unos metros del embarcadero y cerca de la barda de la Facultad de Ciencias del Mar (FACIMAR), explicaron que este sector de Playa Norte corresponde a una playa rocosa en donde habitan una gran cantidad de especies de moluscos, invertebrados, peces y larvas que forman parte del plancton. Entre las especies comerciales que transitan por esta zona se encuentran: cochito, sierra, pargo, chino mero, pargo alazán, botete, morena pinta y pajarito.

Peces de importancia comercial

Entre la extensión rocosa que se adentra al mar, conocida como Punta Tiburón, también es posible encontrar una almeja que produce perlas: Pinctada mazatlanica, una especie nativa que se encuentra catalogada como especie amenazada en la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010.

Jocopp recordó que en este sitio también abunda el alga parda (Padina durvillei), un tipo de sargazo que vive sujeto al fondo marino y que es arrastrado hacia la orilla por la marea entre los meses de mayo y octubre.

Playa Norte, sede de la pesca artesanal

El recorrido concluyó en el embarcadero con Édgar Moya Acosta, presidente de la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Playa Norte, quien mostró la estructura de las pequeñas pangas que utiliza esta organización, la forma en que se operan y las artes de pesca artesanal que consisten en anzuelos, cuerdas, plomadas y curricanes.

Mientras que las redes conocidas como chinchorros capturan por volumen, la pesca con anzuelo solo permite sacar un pez a la vez. Si la especie o el tamaño no es el adecuado, se regresa al mar, explicó.

“Hay que dejarlo que crezca para cuando crezca ya capturarlo y entonces si ya va para la cazuela”, expresó Édgar Moya ante la mirada curiosa del público.

Para la pesca de sierra, se utilizan señuelos conocidos como curricanes que ellos mismos elaboran, los cuales son colocados en cuerdas provistas de un alambre para que el pez no lo troce. Esta pesca se realiza mientras la embarcación está en marcha; lo mismo se hace cuando se capturan los pargos rojos, pero con otro tipo de señuelo.

Exposición y otras actividades durante la visita guiada

Sobre la banqueta del malecón, junto a la playa, se instalaron mamparas con carteles y reseñas periodísticas sobre Playa Norte que Son Playas seleccionó de su archivo para esta ocasión y recopiló la opinión de la juventud respecto al estado actual de ese ecosistema costero.

En este mismo espacio, el Programa de Conservación de la Tortuga Marina de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlan expuso maquetas y respondió preguntas de los estudiantes en torno a su labor de conservación.

Por su parte, los estudiantes de la carrera de buceo de la Facultad de Ciencias del Mar mostraron por primera vez los resultados de una encuesta sobre los servicios ecosistémicos de Playa Norte elaborada como parte de su materia y Paola Luevanos,  ganadora del premio Incubate MX 2024 por su emprendimiento “Fortaleza del Mar”, dio a conocer su emprendimiento, basado en el aprovechamiento de los residuos de pescado que son desechados en el embarcadero de Playa Norte para transformarlos en colágeno.

Raquel Zapien Osuna, fundadora de Son Playas, agradeció la participación de los expositores, estudiantes, docentes, periodistas y habitantes de Mazatlán que acudieron a redescubrir el valor de este espacio natural de gran valor.

“Hoy Playa Norte se expresará a través de las charlas de nuestros invitados”, dijo.

Playa Norte fue seleccionada para esta visita guiada por su relevancia y porque es una de las playas más contaminadas por plásticos y otros tipos de desechos, explicó. Además, en este sitio se presentan problemáticas sociales vinculadas con la falta de vigilancia, presencia de personas en situación de calle y adiciones, según han reportado autoridades y pescadores del área.

Valorar este espacio y cuidarlo, es una acción necesaria, opinó. Poner esta información al alcance de la ciudadanía a través del periodismo especializado, es la base para propiciar ese reconocimiento y el involucramiento social, concluyó.

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Por Germán Méndez Lugo.

Teresa Urrea se unió a las luchas de los pueblos yaquis, mayos y tomochitecos, defensores de la tierra y el agua. Ante una visión crítica hacia el poder y el clero de la época porfirista, fue perseguida, encarcela y exiliada junto con su padre don Tomás.

Esta mujer nacida en 1873, en Ocoroni, Sinaloa, es el eje de la historia que la artista escénica Lucía Zapien Osuna desarrolla en un monólogo escrito y actuado por ella, producto de una extensa investigación documental.

Siendo muy joven, Teresa Urrea se fue a vivir con su familia a Cabora, Sonora. Ahí demostró habilidades para curar enfermedades con la medicina tradicional.

Teresa Urrea fue perseguida porque sus enseñanzas espirituales y su práctica de curación fueron vistas como una amenaza por la Iglesia Católica. El Gobierno porfirista la consideró una figura subversiva que podía incitar a la rebelión de los pueblos indígenas y los sectores marginados. También fue acusada de brujería y de realizar rituales “paganos”, lo que aumentó la persecución en su contra.

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Teresa Urrea, del olvido y la memoria, se presentará en el Museo Regional de Concordia el sábado 11 de octubre a las 7:00 de la tarde en el marco del Festival Cultural Sinaloa 2025 con la actuación y dramaturgia de Lucía Zapien; en la música Iris Belén con la guitarra, violonchelo y percusiones. Asistente de dirección: Laura Ríos.

De la investigación documental al teatro

Lucía Zapien hace algunos años leyó el libro Yaquis, de Paco Ignacio Taibo II; ahí “descubrió” por primera vez a Teresa Urrea.

Interesada en el tema, Lucía empezó a investigar y encontró la novela Tomochic (1899), de Heriberto Frías; después, emocionada con el tema de aquella mujer a la que llamaron “La Santa de Cabora”, continuó con su investigación y encontró una novela histórica que para ella resultó determinante: La insólita historia de la Santa de Cabora, de la escritora Brianda Domecq (Nueva York, 1942), quien aprendió español desde niña gracias a que su familia se mudó a México por asuntos de negocios.

A los meses Lucía encontró una novela intitulada La hija de la chuparrosa, escrita por un descendiente –quizá bisnieto o tataranieto– de Teresa Urrea, cuyo nombre es Luis Alberto Urrea, de origen estadounidense y de prestigio en el ámbito de la cultura norteamericana.

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El trabajo escénico y de investigación de Lucía aún no concluye; cada día encuentra materiales que aportan nuevos elementos a esta puesta en escena, escrita, actuada y dirigida por ella misma: Teresa Urrea, del olvido y la memoria.

Lo sorprendente de lo que narra Zapien Osuna en su dramaturgia es que la situación en los grupos originarios mayos, yaquis y rarámuris, entre otros, en aquella época —finales del siglo XIX y principios del XX, en plena dictadura porfirista— es muy similar a lo que acontece hoy en el siglo XXI: despojo de los recursos naturales: agua y tierra, solo por mencionar algunos.

PARA SABER

• Hasta el momento, el monólogo se ha presentado en cuatro ocasiones en diversos escenarios de Mazatlán: Museo de Arte de Mazatlán, Casa Haas y Teatro Universitario de la UAS. La próxima presentación será en Museo Regional de Concordia el sábado 11 de octubre a las 7:00 de la tarde.
• Además de fundar y dirigir la Compañía La Cochjinilla Teatro, Lucía Zapien colabora en Son Playas con la coordinación de las actividades culturales de este medio de comunicación.

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El 22 de julio de 1908, en la sesión ordinaria del Cabildo de Mazatlán, se dio lectura a una solicitud nacida de la desesperación de los vecinos del llamado Barrio de Mexcaltitancito al sur de la ciudad.

Ya en fechas anteriores en el Cabildo se había tratado el tema de las frecuentes inundaciones en el cruce de las calles Casa Mata y Ciprés (hoy General Francisco Serrano y Hermenegildo Galeana) También se habían tomado algunas medidas de hacer terraplenes en la playa porque dicho barrio recibía de frente el oleaje de tempestades y marejadas, por ser zona baja y en algún tiempo zona de monte y manglares del llamado estero del Astillero.

Se le llamó así, por las similitudes con la isla de Mexcaltitán en la zona de Marismas Nacionales del vecino Estado de Nayarit, la famosa isla que se ostenta como “cuna de la nacionalidad mexicana”. Mexcaltitancito de Mazatlán fue un nombre nacido pues de la tragedia producto de inundaciones constantes; llamado así, en diminutivo y quizá hasta con burla mordaz a la que somos proclives los mazatlecos.   

También, durante la segunda mitad del siglo XIX, la zona era atravesada por un canal que recogía los desechos e inmundicias de la ciudad que iban directo al estero del Astillero. De hecho, el Doctor Martiniano Carvajal, durante la epidemia de peste bubónica (1902-1903) había recomendado al Cabildo, y así se hizo, higienizar ese rumbo de la ciudad llevando a cabo trabajos de limpieza, desaparición de basureros refugio de toda clase de alimañas, así como entubado de ese canal que a cielo abierto se había trazado aprovechando los declives naturales  desde la calle del Vigía, hoy General Ángel Flores, a la altura de la plazuela República,  atravesando el Barrio Nuevo (calle Teniente José Azueta y paralelo a la calle Recreo o Constitución) transcurría con lentitud hasta el estero del Astillero y de ahí al mar abierto.

Rellenos y servicios públicos

En la primera década del siglo XX, cuando se hace la solicitud de los vecinos afectados por inundaciones, había avances y la ciudad ya contaba con un servicio de drenaje y a través de las tuberías y el bombeo se hacían las descargas de aguas negras hasta el estero. Aunque el flujo y reflujo de las mareas llevaba y traía lo que ahí se le arrojaba, empeorando las condiciones de higiene y salud de aquella barriada.

En los terrenos “ganados” por obra de esa medida de relleno del zanjón y de terrenos bajos con tierra, escombros y basura, fue como surgió el barrio de Mexcaltitancito en el perímetro de las manzanas contenidas entre la calle Constitución (antes Recreo) al norte; calle Hermenegildo Galeana (antes Ciprés) al sur y Teniente José Azueta (antes Barrio Nuevo) al poniente y General Francisco Serrano (antes Casa Mata) al oriente.

Alrededor de una veintena de manzanas fueron incorporadas al crecimiento de la mancha urbana de Mazatlán, siendo en su mayor parte pobladores de bajos ingresos, obreros, estibadores, empleados y pequeños comerciantes.

Aunque al tiempo surgieron algunas “quintas” o casas con huertos y jardines que aún hasta nuestros días nos muestran algo de ese pasado, como también algunas casas humildes de tejados y paredes de tablas. No así las antiguas casas de tejebareque y techos de palma, material a la mano por la abundancia de cocoteros donde vivieron sus pobladores más humildes y de las cuales no quedó seña alguna.

Las marejadas se lo llevan todo

Volviendo al inicio y a lo tratado en  la sesión ordinaria de cabildo del 22 de julio de 1908, sabemos que  ahí se da lectura a la solicitud escrita presentada por el señor Juan H. Bueno,  y firmado por medio centenar de vecinos, manifestando que durante la estación de lluvias de 1907 y las altas marejadas de junio y julio de 1908, las inundaciones habían causado la desaparición de algo más de cuatro manzanas con casas habitadas y que por ello también había desaparecido el camino de la playa que permitía el tránsito terrestre de carretas desde la Aduana Marítima hasta el extremo oriente de la calle Constitución; camino que por otra parte permitía el manejo de bultos y mercancía que iban a parar a la floreciente zona industrial del barrio de la Cervecería del Pacífico.

La demanda de los vecinos no solo era atendible por el perjuicio a sus viviendas, salud y hasta la vida, sino también porque el camino perimetral era de vital importancia toda vez que estaba en puerta la llegada de la vía del ferrocarril, allá por los terrenos de la Casa Redonda y Loma Atravesada, como sucedió en 1909.

El Ayuntamiento ya había tomado cartas en el asunto, pero el tamaño y costo de las obras que pusieran remedio a esta situación no estaban al alcance de los ingresos municipales. Así que, finalmente, el cabildo porteño recoge la solicitud y la hace suya solicitando al director de obras del puerto, señor ingeniero Natividad González, la elaboración de presupuestos para la construcción de muros o un dique capaz de detener el empuje de las olas del mar, así como demandar el apoyo del Gobierno del Estado de Sinaloa y del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno Federal.

El barrio de Mexcaltitancito siguió padeciendo los problemas arriba mencionados durante décadas hasta la construcción de las modernas obras portuarias del muelle fiscal, con el dragado del canal de navegación y escolleras en los años 50 del siglo XX, beneficiándose también de obras de pavimentación.

Durante el gobierno de Mario López Valdés, en 2012, se llevaron a cabo remodelaciones con el interés de incorporar esta área como corredor turístico desde la zona de los muelles hasta el renovado Centro Histórico de Mazatlán, pero sin resultado práctico alguno.

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La historia reciente de Mazatlán se ha construido bajo una desconexión constante de sus habitantes con la naturaleza, lo que a su vez ha permitido la depredación del entorno natural y su urbanización descontrolada. Ejemplos hay.

Mi abuelo Manuel era aluminiero. Llegó a Mazatlán alrededor de 1958 con mi abuela y dos niños pequeños. Vino al puerto a trabajar en la construcción de ventanales; no sabemos si en un hotel o en algún edificio de gobierno, pero estuvo aquí por dos años, hasta que se acabó el trabajo o se cansó mi abuela del calor y regresaron a la Ciudad de México. En ese lapso nacieron dos «patasaladas»: mi mamá y un tío. 

Mis abuelos y sus hijos fueron, temporalmente, parte de esa población migrante que llega a Mazatlán en uno de esos pulsos expansivos de urbanidad, precisamente en los años en que se construyó el malecón. Varios años más tarde, mi mamá y mi papá decidieron regresar a Mazatlán para salir de la caótica Ciudad de México. Es posible que casi todos en Mazatlán podamos rastrear esos porqués y cómo llegó nuestra familia al puerto, una, dos o más generaciones atrás. Porque ya sea de cerca o de muy lejos, por tierra o por mar, no han parado de llegar fuereños a esta ciudad desde que se fundó.

Mazatlán creció en la desembocadura de cauces de agua, rodeado de manglares, humedales y selva baja caducifolia, todos estos ecosistemas caracterizados por la calurosa humedad que se aviva alrededor de extenuantes veranos. Esta condición climática plantea la posibilidad de una interacción limitada de los pobladores con la naturaleza debido a la necesidad de protegerse de las condiciones adversas: calor, humedad, mosquitos, serpientes y vegetación exuberante o espinosa. Este ambiente adverso encuentra su refugio en la playa, donde la frescura de las olas alivia las contrariedades que se encuentran tierra adentro. 

Esta contradicción entre la hostilidad y la habitabilidad ofrece un ambiente propicio para evaluar si la relación de la población mazatleca se puede explicar con ayuda de la hipótesis del ambiente hostil, la cual sugiere que en regiones donde las condiciones climáticas o ambientales son extremas (por ejemplo, climas extremadamente fríos, calurosos, húmedos o áridos), las personas tienden a evitar el contacto frecuente con la naturaleza debido a la incomodidad o los riesgos asociados.

En el libro “Colapso: Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen”, publicado en 2005, el biólogo evolutivo Jared Diamond explora cómo las sociedades en diferentes entornos naturales, a menudo hostiles, han tenido que adaptarse para sobrevivir o han fracasado debido a la incapacidad de hacerlo. Aunque no se centra exclusivamente en la desconexión con la naturaleza, sí aborda cómo los ambientes adversos pueden influir en la relación de las personas con su entorno, un escenario propicio para la desconexión de los humanos con la naturaleza. 

En el marco de sus particularidades climáticas, geográficas, históricas y culturales, es probable que una ciudad como Mazatlán no colapse muy pronto, pero sí la idea de ciudad que, hasta muy recientemente, hemos tenido sobre ella.

La construcción del puerto y la playa turística

En el siglo XIX, Mazatlán tuvo su primera gran expansión como centro de población, pues desde este puerto se dio salida a los productos mineros extraídos del centro y sur de Sinaloa, lo que generó un comercio local y regional de diversos suministros. El carácter cosmopolita del puerto se acentuó en esa época, con familias e individuos que arribaron desde distintas geografías cercanas y desde otros continentes. 

Las consecuencias del auge minero del Pacífico llevaron consigo la configuración de una urbe que padeció de inundaciones que propiciaban la contaminación de los pozos domésticos de agua, los cuales en tiempos de sequía se volvieron insuficientes frente al crecimiento poblacional y el hacinamiento en el área que hoy reconocemos como Centro Histórico. Hacer crecer una ciudad en un área con altitud media de tres metros a la orilla del mar es un desafío o una muy mala decisión si se opta por cerrar los ojos a la topografía y a los ciclos de lluvia.

El urbanista mazatleco y profesor de la UAS, José Luis Beraud Lozano, a lo largo de muy detalladas investigaciones, sintetizó la historia de Mazatlán como una urbe que, desconectada de los vaivenes de su entorno, floreció desde sus primeros orígenes entre decisiones de expansión de la mano de la especulación inmobiliaria y procesos de invasión de territorios sin planificación pertinente. Esta depredación ambiental no ha sido dependiente de los ingresos de sus perpetradores, aunque sí podría serlo su magnitud. La historia de estas desconexiones ambientales entre los habitantes mazatlecos y su entorno los describió Beraud Lozano en diversos artículos y libros en algunos hitos relevantes:

• En 1906, se inició la construcción del puente que más tarde recibió el nombre de Juárez, el cual redujo la anchura de la boca del estero de El Infiernillo de 240 a sólo 40 metros. Desde entonces, no se mantiene desazolvado por la fuerza natural de la marea y el flujo de agua hacia el mar; en lugar de ello, acumula desechos urbanos e industriales que se vierten en sus alrededores, y ya no quedan rastros de la abundancia de peces que décadas atrás se podían pescar ahí.

• A partir de la década de 1940, la construcción del puerto implicó, además de los rompeolas que conectaron la Isla de Chivos con la Isla de la Piedra y el Cerro del Crestón con el Cerro del Vigía, el relleno de más de 50 hectáreas de aguas marinas en lo que hoy es Playa Sur. Tras esto, una playa se destruyó para dar paso a dos colonias que robaron terreno al mar. El ecosistema acuático natural fue reemplazado por un hábitat artificial, donde la lógica dominante ya no estaba definida por la regulación homeostática entre el mar y la tierra, sino por el apetito de plusvalía del capital inmobiliario y los intereses estatales.

• La construcción de la Avenida del Mar, que inició en 1958, trajo como consecuencia la desecación de lagunas y tierras inundables que conectaban con la costa. Los vestigios de aquel sistema de humedales se conservan en menos del 10% de su extensión original de inundación en las lagunas del Camarón y del Acuario. La construcción del malecón en la Avenida Quirino Ordaz marcó casi el 100% de la desaparición de la vegetación original en lo que hoy son las colonias Ferrocarrilera, Palos Prietos y Flamingos.

• El relleno que desapareció la Laguna Gaviotas en la década de 1980 dio paso a la construcción de la Zona Dorada, sus hoteles y las colonias de alta plusvalía adyacentes, cuya ocupación original suele inundarse en cada ciclo de lluvias pese a la supuesta operación de una bomba que desahoga artificialmente el exceso de agua en el alcantarillado local.

• El Plan Parcial de Regeneración del estero El Infiernillo, ejecutado entre 1984 y 1986, buscaba sanear la laguna y su relación con la población asentada en los alrededores. Sin embargo, solo logró asentar la transformación urbana de las tierras ganadas al mar. De las 381 hectáreas originalmente cubiertas de agua por la laguna de El Infiernillo, hoy solo quedan 96 hectáreas de aguas contaminadas.

• La construcción del megaproyecto de la Marina El Cid en la década de 1990 destruyó la laguna de El Sábalo, reemplazando el ecosistema natural por una marina artificial que desazolvó la laguna, deforestó el bosque de mangle y reemplazó la selva y los humedales adyacentes por un desértico campo de golf.

• La puesta en marcha en 1997 de la planta termoeléctrica que sigue funcionando a base de combustóleo, uno de los aceites más pesados y contaminantes. Su operación no solo vierte contaminantes a la atmósfera, sino que también trastoca el funcionamiento de las lagunas de Urías, La Sirena y El Infiernillo.

La agresiva expansión de lo urbano

A esta historia, recogida en la literatura científica de Beraud Lozano y documentada por años en los archivos del Consejo Ecológico de Mazatlán, habría que agregar el crecimiento descontrolado y fuera del marco legal vigente en Mazatlán de nuevos edificios en la zona costera y de fraccionamientos en la colindancia rural de la ciudad. Como respuesta a estos actos delincuenciales contra el ordenamiento urbano, han surgido distintas protestas e inconformidades de forma aislada, vecinos que se organizan con otros vecinos cercanos, sin que se haya logrado hasta ahora una articulación de los afectados en distintas colonias, barrios y ejidos.

Actualmente, Mazatlán enfrenta uno de los pulsos más álgidos y agresivos en esta oleada de proyectos destinados al crecimiento económico basado en la especulación inmobiliaria y el turismo masivo. Este crecimiento descontrolado sobre terrenos inestables se explica, en parte, porque la mayoría de la población de Mazatlán proviene de otras regiones y mantiene una conexión reciente con el área. Así, los pulsos de expansión económica no solo incrementan la población, sino que también impulsan la urbanización descontrolada al hacer crecer la mancha urbana mediante una estrategia inmobiliaria común en el pasado, como ha sido el relleno de humedales para la construcción de infraestructura habitacional y turística.

En resumen, parece claro que la historia reciente de Mazatlán se ha construido bajo una desconexión constante de sus habitantes con la naturaleza, lo que a su vez ha permitido la depredación del entorno natural y su urbanización descontrolada. 

Como en otras ciudades de Sinaloa y México, estas oleadas de urbanización han sido impulsadas por la corrupción de las autoridades, que se coluden con empresarios e inversionistas para ignorar leyes de protección ambiental y ordenamiento territorial. No es casualidad, considera Blanca Roldán, académica del Doctorado en Gestión de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente (AUdeO), que ninguno de sus estudiantes de Mazatlán elija la línea de turismo sustentable. Hay, dice, una desconexión de los mazatlecos con la naturaleza.

La pregunta para quienes desean continuar viviendo aquí es si habrá que enfrentar también la hostilidad de la agresiva expansión urbana, o si ya existe una generación lo suficientemente consciente para asegurar que la ciudad crezca con planeación y consenso.

José Manuel Serrano es biólogo (UAM Xochimilco) y Doctor en Ciencias con especialidad en ecología y biología evolutiva (Universidad de Chile). Entre otras investigaciones ha estudiado la diversidad de anfibios en Sinaloa y la comunicación acústica en anfibios en México y Chile.

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Entre los medios impresos destaca El Demócrata Sinaloense, un diario de circulación e influencia local que a través de su columna Editoriales del Demócrata advertía de la presencia de muladares o tiraderos de basura a cielo abierto por las orillas de la ciudad a donde los carreteros privados que hacían el servicio de recolección de basura iban y la tiraban a cielo abierto, sin enterrar o incinerar. Así las notas de editorial mencionan los rumbos de Palos Prietos en un gran arco que llegaba a espaldas del panteón municipal número uno, por la actual avenida Gabriel Leyva.

Pero al interior de la ciudad también había tiraderos de basura y a escasos metros del mercado, por el rumbo del cuartel Rosales, estaba convertido en excusado público. Una situación aún más dramática se describía con el lamentable estado del drenaje y el gran problema de rebosamientos de alcantarillas y derrames de aguas negras. Aún más cuando la pequeña población de escasos, pero hacinados treinta mil habitantes, en su mayoría arrojaba aguas residuales a las calles mientras que la que era bombeada por el drenaje se vertía directamente a la Playa Sur por el antiguo barrio del Astillero.

Con anterioridad, las aguas negras eran enviadas también a la Playa Sur, al sitio conocido como «pozo negro», que por ser parte baja corrían como riachuelo hasta la playa.

Sin embargo, al trasladarse la salida de la tubería al Astillero se formaba una laguna de aguas fecales que por el lento flujo de corrientes permanecían estacionadas y sujetas al flujo y reflujo de mareas. Esta situación era denunciada ante autoridades y periódicos por los vecinos de aquellos viejos barrios de pescadores del Astillero y de la Puntilla, por la calle Constitución al oriente, que no soportaban los malos olores y presencia de basura y plagas.

Así se propuso resolver los problemas de basura y drenaje

Ya desde abril de 1924 el mismo periódico había dado a conocer la noticia de la visita en Mazatlán del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, asistiendo a la instalación y protesta de la nueva Sociedad Forestal de Mazatlán que entre sus planes contemplaba una intensiva campaña de arborización de los cerros del Vigía, de la Isla del Crestón y del Estero del Infiernillo, labor que de realizarse traería como consecuencia cambios muy importantes en el clima, ambiente e higiene con grandes beneficios para la población.

A su vez, estas acciones darían pie a la creación de atractivos como parques recreativos en el estero del Infiernillo y Arroyo de los Jabalines, así como en la Isla del Crestón que desde entonces ya se contemplaba como un atractivo para la naciente actividad turística.

La visita del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo tuvo su resonancia, pues fue a impartir una charla al teatro Ángela Peralta y disfrutó de un programa artístico donde hubo canto por parte de la señorita María de Jesús Ramírez y el señor Roberto De Cima. El programa lo dirigió el licenciado Alfonso Gastélum; una alumna de la Escuela Número Cuatro recitó el poema titulado “El Indio” y para terminar, la orquesta tocó algunas piezas para el disfrute final de la reunión.

Antes de partir a la ciudad de México, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo fue consultado por el Ayuntamiento sobre el tema del drenaje y las descargas de aguas negras. El problema no le era nada ajeno, de hecho, al ser un problema tan notorio, se tenía que buscar una solución.

Al tiempo, el ingeniero hizo llegar su estudio al Ayuntamiento; su propuesta fue la de buscar la manera de arrojar las aguas negras inevitablemente al mar, pero la descarga debería realizarse en la parte final o punta del Paseo del Centenario, donde el fuerte flujo de corrientes marinas arrastraría los desechos mar adentro. También recomendó que desde el sitio de bombeo se instalara una tubería con una extensión de mil ciento setenta metros y un diámetro de cuarenta centímetros. Acabando así con el vertedero de aguas negras sobre la Playa Sur.

La propuesta del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo fue funcional y cuando la Isla del Crestón dejó de serlo, ahí se instaló la planta tratadora de aguas negras y el emisor submarino. Hasta que en años recientes la planta tratadora dejó de funcionar por una decisión gubernamental arrebatada y arbitraria que tiene como propósito el uso turístico y recreativo del Cerro del Faro o del Crestón, cuando era más conveniente conservarlo en esas condiciones plebeyas de ser un espacio dedicado al tratamiento final de los desechos nuestros de cada día.

Notas relacionadas:

Que se deje de tirar drenaje en Olas Altas, piden surfistas.

Don Miguel Ángel de Quevedo, el Apóstol del Árbol que visitó Mazatlán.

Plantar árboles para purificar el ambiente

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Para muchos mazatlecos, jóvenes y no tanto, quizá siempre lo vimos como un viejo edificio con puertas clausuradas y en estado de abandono, aunque de  vez en cuando recibía una mano de pintura; sobre todo a partir de los años 80 del siglo pasado, fue entonces cuando se dio paso a la reactivación del viejo Mazatlán o centro histórico de Mazatlán con el rescate del Teatro Ángela Peralta, la Plazuela Machado, arreglo de fachada de fincas particulares, adoquinado y alumbrado de calles aledañas. Con el éxito logrado en lo que hoy es un espacio con amplia oferta para el disfrute cultural, esparcimiento, gastronomía y vida nocturna, único en su género a nivel nacional.

Así, después de muchos años de abandono y clausura, la esquina de Carnaval y Mariano Escobedo abre sus puertas y alberga un proyecto novedoso de arte regional que interpreta y busca en nuestras raíces culturales, históricas y geográficas para entregarnos una intervención contemporánea y muy significativa del arte local. “Curado” lleva por nombre la muestra que permanece abierta en este espacio y que terminará el próximo mes de abril.

Como el propósito es contribuir con nuestro punto de vista, hemos elaborado esta reseña de carácter histórico y biográfico en torno a este edificio emblemático del centro histórico de la ciudad de Mazatlán.

La historia detrás de este emblemático edificio

Nuestra historia inicia a finales del siglo XIX cuando el señor Camilo Gabriel Medrano Yáñez se destaca por llevar a cabo una progresista carrera mercantil en Mazatlán. Originario de esta ciudad (1863), durante su juventud trabajó en la Mercería Francesa de Julio C. Charpentier, en la Calle Principal (hoy Belisario Domínguez) y esquina de Mariano Escobedo; posteriormente se independizó y estableció la Mercería El Refugio, en la esquina de Ángel Flores con 5 de Mayo, contraesquina del Palacio Municipal. Al paso del tiempo y en manos de sus descendientes, este negocio cambió de giro para llamarse Ferretería Medrano, precisamente en el lugar donde muchos mazatlecos y visitantes nos deleitamos con las afamadas nieves de con Medrano. Ahí, en la pared, podemos contemplar un viejo anuncio en el que se lee que Ferretería Medrano, FEMESA por sus siglas, fue fundada en 1904.

Camilo Medrano contrajo nupcias en 1892 con Lucinda Fontan y tuvieron dos hijos, Camilo y Luis. Don Camilo murió el año de 1928 y doña Lucinda en 1940. A través del censo de 1930 sabemos que la familia de Camilo G. Medrano y de su esposa Lucinda Fontan viuda de Medrano vivía en la calle Guelatao número 350 e incluía a sus hijos Federico (1895) y Luis (1900). Federico estaba casado con Refugio Olmeda (1900) y tenían como hijos a Lucila, de 7 años, Federico de 5, Camilo G. de 3, y a Luis G. Medrano de seis meses.

En su exitosa carrera comercial, don Camilo pudo hacerse propietario de los terrenos y cuarterías ubicados en la manzana de Carnaval, 5 de Mayo, Ángel Flores y Mariano Escobedo y construir en la esquina ya referida el Edificio Medrano, que en su planta baja estuvo compuesto de varios locales comerciales y en la planta alta funcionó como casa de huéspedes o apartamentos.

En una antigua fotografía, probablemente de los años 30 del siglo pasado, podemos ver rótulos que consignan la existencia de un negocio de librería y papelería llamada Lugo Hermanos; en la esquina, otro negocio con el nombre de La Central y en la entrada a la segunda planta se anunciaban cuartos o apartamentos amueblados para caballeros.

A finales de los años 30 la esquina del Edificio Medrano fue conocida por albergar una tienda conocida con el nombre de La Fama, donde los hermanos Ng Chun Bi (Luis N. Bect) y Ng Chun Yan (Francisco Ung Yen), provenientes de Quandong (Cantón) China, expendían panecillos, café y repostería fina, junto a otros artículos de abarrotes y golosinas. Este fue un establecimiento muy presente en el gusto y la memoria de los mazatlecos que hoy tienen más de 60 años, quienes tuvieron la experiencia de disfrutar los bocadillos y golosinas de los chinos de La Fama. La tienda funcionó hasta entrados los años 70 y posteriormente se cambió a otro domicilio, por la calle Belisario Domínguez.

En la calle Mariano Escobedo número 58 Poniente, enseguida del Edificio Medrano, encontramos la casa habitación de los Medrano, donde por muchos años vivió Lucila Medrano Olmeda, mujer que por su belleza y pertenencia a una familia de raigambre mazatleca fue reina del Carnaval de Mazatlán de 1944. Una dama que se caracterizó por participar en obras de beneficencia y fue presidenta honoraria y vitalicia de la Cruz Roja local desde 1984 hasta su muerte en 1999.   

En nuestro recorrido por toda la pequeña manzana pudimos percibir que pronto cambiará para dejar en la historia el estado de abandono en que hoy se encuentra, para bien del conjunto del centro histórico de Mazatlán.

Fotos: Luis Antonio Martínez Peña

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Para conocer con más detalle la historia de esta negociación encontramos y dimos  primero lectura a un artículo muy interesante elaborado por el cronista y periodista Rubén Romero Ibarra titulado La Fama, tienda del Viejo Mazatlán, publicado en el portal de Mazatlán Interactivo. Posteriormente, y para obtener más información,  llevamos a cabo indagaciones y entrevistas a Jesús Bect, nieto de Luis N. Bect y  tuvimos la fortuna de visitar su domicilio, conocer y platicar con la señora Dolores Woo viuda de Ung y sus hijas Dolores y Leticia.

El primer contacto lo establecí con el oceanólogo y maestro en Ciencias Pesqueras  Jesús Bect, un amigo al que llegué a conocer por medio de las redes sociales y con quien mantengo algunas afinidades de coleccionista. Primero le pregunté si por el apellido Bect tenía algo que ver con los antiguos propietarios de La Fama y de pronto empecé a conocer una interesante historia familiar que pertenece a la presencia de la numerosa colonia china establecida en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, el pasado siglo XX.

Para mayor fortuna encontré que Jesús Bect se ha encargado minuciosamente de crear su árbol genealógico, así como entablar y mantener comunicación con descendientes de los hermanos de su abuelo en China.

Por medio de Jesús nos enteramos que su abuelo Luis N. Bect era el hijo mayor de una familia numerosa. Nació en China en 1895 y casi al cumplir los 20 años se embarcó en el puerto de Cantón e ingresó a México con ese nombre aproximadamente en 1915; fue reconocido y naturalizado mexicano en 1923 siendo el General Álvaro Obregón Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Estando Luis N. Bect establecido en Mazatlán llegó su hermano  Francisco Ung Yen, el quinto hijo de la familia. Durante toda su vida en Mazatlán los dos hermanos fueron conocidos con esos nombres y apellidos, pero en realidad sus nombres de origen eran Ng Chun Bi (Luis) y Ng Chun Yen (Francisco).

Para Jesús Bect es muy importante esta aclaración y forma parte de sus interesantes y minuciosas investigaciones en torno al origen de su familia. Con documentos y fotografías en mano nos muestra la imagen borrosa de sus bisabuelos fundadores de la familia Ng, las de tíos abuelos, tíos y primos, imágenes reunidas con la paciencia de quien durante muchos años se propone conocer a fondo sus raíces.

Jesús nos cuenta que sus ancestros provienen de una remota y pequeña aldea perteneciente a Tangkou Kaiping en la provincia de Guandong o Cantón, en el sureste de China. Relata también que la tienda conocida como La Fama es parte nodal de la historia familiar en Mazatlán, menciona que su abuelo empieza con la  venta de panecillos, bebidas, golosinas  y cigarros en la vieja estación del ferrocarril  en la Casa Redonda, allá por el actual Parque Bonfil, ahí nació La Fama en forma de venta ambulante de pequeño estanquillo.

Posteriormente, ya en los años 20, La Fama se instaló en la calle Belisario Domínguez casi esquina de Sixto Osuna (donde hoy se ubica el Edificio Bueso), en un lugar muy cercano al domicilio que ocupaba con su familia en el número 157 de la calle Sacrificio (hoy Niños Héroes). En esta casa es donde lo encuentra domiciliado el Censo de 1930 que por nuestra cuenta consultamos en Family Search.org. Y sabemos que Luis N. Bect de 35 años, de nacionalidad china y repostero de oficio, ya tiene una familia con la señora Guadalupe Quintero Rendón, mexicana y originaria de Escuinapa, Sinaloa; con ella había procreado a sus hijos Luis, María Emilia y Gloria, que habían nacido entre 1925 y 1929 en la ciudad y puerto de Mazatlán. Posteriormente tendrán su domicilio definitivo en la calle Libertad No. 35 Pte.  

Una tercera sede de la Fama se ubica en la calle Mariano Escobedo y Carnaval, frente al edificio Medrano, donde hoy se ubica un estacionamiento público y del cual hay una muestra de fotografías donde aparecen Jesús, María Emilia y Gloria aun adolescentes y en el mostrador de la tienda vemos a un diligente Francisco Ung Yen atendiendo a la clientela. Luego pasará a ocupar el local de la esquina del Edificio Medrano, donde permanecerá hasta los años 70.

Jesús nos comenta que su abuelo Luis N. Bect también llevó a cabo negocios en Escuinapa y entró a la  comercialización y exportación de aleta salada de tiburón y ostiones ahumados conservados en aceite.

Sobre su tío Pancho o Francisco Ung Yen, Jesús nos cuenta que nació aproximadamente en 1909 y llegó a finales de la década de los años 20 a Mazatlán, al domicilio de su hermano. Al paso del tiempo conoció a Dolores Woo Angulo, hija del también chino cantonés José Woo y de la señora Gregoria Angulo. Francisco se unió  con Lolita y tuvieron una familia compuesta por sus hijos Dolores, Leticia, Hilda, Manuel y José.

Jesús relata que la existencia ajetreada de su abuelo Luis se ve interrumpida por una dolencia intestinal o apendicitis que le arrebató la vida en 1940, a la edad de 46 años. A partir de ese momento su hermano Francisco Ung Yen se hizo cargo de la tienda y panadería en el Edificio Medrano y así la sostuvo cerca de tres décadas hasta que cambió la tienda a la calle Belisario Domínguez y Constitución, donde mantuvo abierto el negocio hasta que se retiró y fue a morir a su casa, con cerca de 80 años de edad y la salud mermada por la diabetes, en el año de 1989. 

Recientemente conocí a la señora Lolita Woo viuda de Francisco Ung Yen, ella con 99 años a cuestas. Hice la cita a través de su sobrino Jesús Bect, recibiéndonos Lolita en su domicilio por la calle Sixto Osuna, en compañía de sus hijas Dolores y Leticia Ung Yen Woo. Más que una entrevista, sostuvimos una charla amena llena de recuerdos, ambientada con fotografías de familia en paredes y muebles, cuento de anécdotas en el marco de una casa habitación decorada con gusto muy oriental de piezas de porcelana por todos lados.

Ahí supe que La Fama era un negocio misceláneo donde el emprendimiento y la imaginación se ponían en juego todos los días para elaborar pan, pastelillos, panques, panes aromáticos a huevo y especias, esponjosos y azucarados. Eran famosas las soletas de La Fama, unas pequeñas tiras de bizcocho cubiertas de azúcar refinada, también los ladrillos, bollos, ombligos y el pay de calabaza.

Tanto Dolores como Leticia recuerdan que su padre no manejaba un recetario y que todos los ingredientes los media por tazas o cantidades de harina que se agregaban conforme lo fuera demandando la masa, pero el resultado siempre era de piezas aromáticas. En La Fama también se elaboraban pasteles y se vendían los figurines de azúcar para el pastel de bodas; Dolores menciona que su pastel de bodas lo elaboró don Francisco y que su vestido de novia lo confeccionó doña Lolita, quien aprendió corte y confección en la tienda Singer de Mazatlán que en los años 50 se ubicaba por la calle Ángel Flores.

El hecho es que la pastelería era algo extraordinario en La Fama, pues no solamente se elaboraba el pan para el pastel, sino que se preparaban las mermeladas y los betunes para la decoración con las habilidades y herramientas del repostero chino. La Fama también tostaba y molía café y atendían la demanda de café caliente, afuera de la tienda algunos parroquianos instalaron la banca de Los Amigos de la Fama y ahí concurrían personajes de la vida pública porteña a deleitarse con el café y los panecillos del lugar.

Junto a la repostería había otros productos que se expendían, funcionando también como tienda de abarrotes con venta de carnes frías y latería tanto nacional como importada. Por Navidad aparecían las frutas cristalizadas y secas, como la nuez cáscara de papel, otras golosinas y chocolates finos. Para la cena de Noche Buena la estrella central eran los pedidos de pavo horneado acompañado de relleno, puré de papa, salsa y el pan, todo elaborado en la cocina y horno de La Fama. También en las fiestas de Carnaval se vendían platillos de pavo horneado para la cena.

En el mostrador de La Fama también tenían cabida los cucuruchos de cacahuete salado, garapiñado y japonés, pistaches y las frituras de papa; en las cálidas tardes mazatlecas también se podía disfrutar de un cono de nieve de garrafa. Finalmente, la suerte se jugaba con los billetes de Lotería Nacional, el café también se acompañaba con cigarrillos y puros de La Fama y para las celebraciones del Año Nuevo chino se vendían las famosas carrilleras de cuetes chinos. Jesús cuenta que una de las diversiones de su abuelo y tío abuelo consistía en hacer estallar la pirotecnia con el regocijo propio y el de sus hijos.

Sobre los hábitos y costumbres de estos emprendedores, la familia nos comenta que tanto Luis N Bect como Francisco Ung Yen disfrutaban de la pesca en las escolleras mazatlecas, también la cacería de venado en el monte y en sus retratos siempre aparecen con la formalidad de hombres de negocios y de buen vestir. Integrados a la sociedad mazatleca y en educar  a sus hijos; también Interesados en su comunidad formando parte de la Asociación China en Mazatlán o Logia Masónica llamada Chee Kung Tong, que tenía su sede en la calle Libertad, donde se recibía a los migrantes recién llegados y era punto de reunión  para  saber noticias y tocar temas referentes a su lejana tierra, formando parte de una de las comunidades de extranjeros con profundos nexos y raíces en la cultura mazatleca, aun y a pesar de reiterados intentos de repatriación por las campañas anti chinas de los años 20 y 30.

En lo particular, concluyo que la historia de estos migrantes chinos y su manera de enfrentar la vida en la versión México del Nuevo Mundo del pasado siglo XX nos remite a reconocer el valor y la firmeza en el emprendimiento humano y hacer del oficio y la comercialización un estilo de vida que dejó profundas huellas en Mazatlán y en todo el estado de Sinaloa.

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Reiteremos: la arqueología es la disciplina científica que estudia las sociedades humanas del pasado a través de sus restos materiales; pero este pasado no tiene que ser remoto, y de él puede haber constancia en documentos. La confrontación entre los datos arqueológicos e históricos con el fin de clarificar mejor los hechos es el ámbito de la llamada arqueología histórica, que en México abarcaría desde la llegada de los españoles hasta ayer; mientras que el pasado prehispánico lo analiza la arqueología a secas.

Escuinapa… un pueblo que sabe defenderse

En el periódico mazatleco El Correo de la Tarde, del 7 y 8 de mayo de 1912, se publicaron dos notas, de autor anónimo: “Como rayo caían sobre los zapatistas… un pueblo que sabe defenderse” y “Los sucesos de Escuinapa”. Los eventos narrados ocurrieron el 3 de mayo de 1912 [hace 111 años] cuando la población de Escuinapa se vio amenazada por tropas zapatistas que venían por el camino real desde Acaponeta.

En un primer momento el ataque fue repelido por la guardia de Escuinapa al mando de Jesús Cisneros,

quien lo reporta en un mensaje dirigido a Mariano Rivas, a cargo de la Prefectura de El Rosario: “Hace unos cuantos minutos derroté a una avanzada de 40 revolucionarios de la Columna Guerrero, a la que le hice tres prisioneros; avancé cuatro caballos, recogí rifles, machetes y pistolas. Urgentemente remítame parque y refuerzo, pues las fuerzas de Guerrero encuéntranse en Guatamote (4 leguas de esta villa), y siendo el número abrumador [trescientos se precisa más adelante], será imposible resistirlos, evacuando plaza caso de no recibir refuerzos. Firma: Jesús Cisneros”. Apenas le dio tiempo a Cisneros de preparar la defensa de la población. A la guardia de Escuinapa se sumaron algunos civiles. En total eran 28, 10 que contaban con caballos, los restantes 18 iban a pie. ¿Qué podían hacer contra trescientos?

Los de a pie tomaron de inmediato el camino a Acaponeta. El mando se le asignó a un vendedor de aguas frescas apodado “El Gacho”, a quien además acompañaban dos de sus hijos, de apenas 13 y 12 años de edad. El redactor de las notas periodísticas se explaya al describir la participación de “El Gacho” y sus hijos: “`El Gacho’ tuvo que matar a puñaladas a un rebelde que le disparó un tiro a quemarropa sin herirlo, y le quitó la carabina que portaba, con la que se siguió batiendo”. Luego agrega: “En lo más duro de la refriega, los hijos de “El Gacho” no lo abandonaron, siendo su única misión arrojar bombas sobre el enemigo. Habiéndose ocultado unos rebeldes en unos matorrales, para no ser vistos por “El Gacho”, uno de los hijos de este le gritó: -Les voy a echar una bomba a los matorros, padre, para que salgan-, y diciéndolo y ejecutándolo. Antes de que la bomba estallara, los que se ocultaban salieron en fuga precipitada, logrando “El Gacho” cazar a uno con un tiro de su carabina”. Finaliza la descripción señalando: “Acciones como esta se repitieron por aquellos chicuelos que salieron ilesos”.

Fueron 22 los muertos entre los zapatistas, mientras que entre la gente de “El Gacho” sólo hubo dos heridos: un rozón en la tetilla izquierda de uno y apenas un arañazo en el talón de otro. Pero las municiones se agotaron, por lo que emprendieron la retirada hacia Escuinapa. Ahí Cisneros ordenó que se replegaran aún más, hacia el rancho La Jarretadera, donde esperarían la llegada de los refuerzos pedidos al Prefecto de El Rosario.

Escuinapa quedó pues sin defensores. En cuestión de minutos los zapatistas tomaron población y se dedicaron a pedir “prestamos” a los vecinos más ricos y a saquear las casas de los demás; lo que provocó una inmediata reacción por parte de los escuinapenses: “Los hijos de Escuinapa, viendo las depredaciones que habían comenzado, se pusieron todos de acuerdo y armados de filosos machetes y coahuayanas, uniéronse a varios pescadores armados de arpones y comenzaron la lucha contra enemigos del orden a pura arma blanca (para no hacer mucho ruido) y dividiéndose en patrullas sorprendían a los grupos zapatistas, acribillándolos a machetazos, puñaladas y fisgazos, hasta exterminarlos completamente, y así lo fueron haciendo con todos los que se iban encontrando: se embozaban en sus cobertores y sorprendían grupos y grupos de revoltosos, cayendo sobre ellos y aniquilándolos .

Por fin a la medianoche llegaron los refuerzos de El Rosario con lo que se agudizó la matanza. “No son para describirse las escenas que se desarrollaron en la obscuridad de la noche”, escribió, pudoroso, el redactor, pero en lo poco que dice se pueden vislumbrar con claridad los hechos, quizá más que si los hubiera descrito con detalle: “Algunos soldados refieren que los escuinapenses son tan listos para pelear con arma blanca, que como rayo caían sobre los grupos zapatistas, dejándolos tendidos en tierra en menos de tres minutos. También dicen que varios de los vecinos defensores portaban fisgas de pescar y que desde larga distancia las arrojaban sobre los revolucionarios, que caían heridos mortalmente” [no puede uno dejar de pensar que el cronista de estos hechos era de Escuinapa].

Como sea, fueron más de 60 los muertos zapatistas, en cuanto a los defensores si acaso tuvieron un herido. Los cuerpos de los caídos fueron apilados y rociados con petróleo. La tarde del 4 de mayo les prendieron fuego para evitar la pestilencia. Así concluyó uno de los episodios más sonados de los acontecidos en Escuinapa durante la Revolución y en el que, al menos en un primer momento, tuvieron un papel protagónico “El Gacho” y sus hijos.

La Loma del Gacho

Poco menos de 10 kilómetros al sur de Escuinapa, la serranía parece despeñarse directamente sobre la marisma, de tal modo que sus salobres aguas lamen las estribaciones de las lomas y cerros, por lo que, entre el terreno pedregoso y el cubierto por el lodo, apenas queda espacio transitable y es precisamente por donde, desde la época prehispánica hasta la actualidad se han construido las diversas vías de comunicación, entre ellas por supuesto el camino real. Una de las lomas destaca del resto, porque desde ella se dominaba claramente el camino. Es conocida por dos nombres: La loma de los Fortines o La loma del Gacho.

En parte más alta de la loma, casi alineados en dirección norte-sur, aunque cargados ligeramente hacia el noreste; es decir, “viendo” hacia Escuinapa; encontramos tres pequeños parapetos, los cuales fueron elaborados apresuradamente con unas cuantas piedras apenas superpuestas una sobre otra; muchas de las cuales yacen desparramadas a los lados, pero que en su origen debieron tener la altura y dimensiones suficientes para proteger al menos a dos hombres puestos de rodillas, tal y cómo se pone de manifiesto en el mejor conservado.

El parapeto del lado norte está medio conservado, pues tiene todavía tres hiladas superpuestas, pero el resto de las piedras están diseminadas en los alrededores, particularmente hacia el este, presumiblemente la parte “exterior” del parapeto. Aunque su altura actual es de sólo 45 centímetros debió alcanzar por lo menos el metro, dada la cantidad de piedras acumuladas a su lado.

El parapeto del medio es el más destruido, de hecho, pareciera que fue tirado a propósito y las piedras se encuentran diseminadas por doquier; no obstante, es fácil averiguar, por el número de piedras asociadas que también alcanzó cerca del metro de altura.

Por último, el parapeto del lado sur, está frente a un afloramiento rocoso, por lo que, entre este y la barda, apenas hay el espacio suficiente para dos hombres, pero de esa forma quedaban protegidos tanto al frente como por detrás.

Se practicaron excavaciones al pie de los tres parapetos; pero sólo en el del lado norte se recuperó un cartucho de bala percutido de un rifle, probablemente un Máuser, el cual tiene inscritas las letras FN y tres estrellas de cinco puntas o asteriscos: ***, lo que nos indica que probablemente fue fabricado en la Fabrique Nationale de Herstal, en Bélgica, la cual, era y es conocida como FN y así marcan sus productos (fnehesrstal.com). Las estrellas señalan cuando había un cambio en los materiales empleados en su fabricación.

Además de la propia loma, un arroyo, un pequeño rancho y la antigua estación del tren tienen como epíteto “gacho”; y si bien es cierto, no podemos negar lo evidente, tanto el arroyo como el propio rancho son feos y sin chiste, no lo son más que los de la mayor parte de la región, por lo que el apelativo debido a sus características intrínsecas tendría que compartirlo con muchos otros. Sin embargo, la existencia de un jefe revolucionario originario de Escuinapa, quien fue el artífice, junto con sus hijos, de uno de los hechos de armas más notables ocurridos en la zona durante la Revolución Mexicana, nos inclina a que el nombre fue perpetuado en la memoria popular, justa a la hora de dispendiar honores.

Así pues, podemos considerar a los tres parapetos como la evidencia arqueológica de ese hecho digno de conferirle el topónimo a varios puntos. Es posible, incluso, que el casquillo de máuser recuperado durante la exploración arqueológica proviniera de aquella carabina que “El Gacho” arrebató a un zapatista. Aunque, dado que se encontró en la parte interior del parapeto y que éste haya estado defendiendo la loma de los que venían de Escuinapa, debió ser disparado por algún integrante de la tropa zapatista sobre “El Gacho” y sus hijos, pero como ya vimos, éstos salieron ilesos del ataque. De cualquier modo, todo esto, haya sido como haya sido, véase como se vea, gacho no es.

Para leer más:

Jorge Iván Hernández Ruiz  2003 “Vueltas y Revueltas. Un episodio de la Revolución en Escuinapa”, en Escuinapa I, Encuentros con la Historia 18, Culiacán: Editorial Presagio, pp. 65-70.

Luis Alfonso Grave Tirado y Jorge Iván Hernández, 2022. «Evidencias arqueológicas de un episodio de la Revolución en Escuinapa, Sinaloa», en Antilha. Revista Latinoamericana de Historia, Arte y Literatura 32, pp. 9-25. Disponible en https://www.academia.edu/86195149/ANTILHA_N_32

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La historia oficial sinaloense –la que nos enseñan en la escuela, pues- sostiene que, a la llegada de los españoles al norte del río Mocorito se encontraban grupos seminómadas con apenas organización política; mientras que al sur de éste había solo dos señoríos que se extendían por enormes territorios controlados desde sendas capitales: Culiacán y Chametla. De acuerdo con, entre otros, A. Nakayama –único historiador [creo] que tiene su nombre inscrito en letras de oro en el Congreso Legislativo del Estado de Sinaloa- Chametla abarcaba desde el río Piaxtla al río de Las Cañas y era “un señorío independiente, hereditario, cuya cabecera se encontraba en el pueblo de Chametla, que tal era también el nombre del propio señorío”.

Sin embargo, esa es la realidad de la etapa virreinal, no de la época prehispánica; ya que la mayor parte de los historiadores se han apoyado en los documentos de los siglos XVII y XVIII, en particular la obra de fray Antonio Tello, por lo que tiene la autoridad de “lo antiguo”; sin embargo, la crónica de Tello es una fuente secundaria y a pesar de que las hay, y en profusión, han dejado de lado las fuentes primarias: las relaciones de la conquista capitaneada por Nuño de Guzmán, porque, según J. Carpenter: “lo escueto” de éstas imposibilita: “reconstruir la geografía [política] de la región al momento del contacto con ningún grado de veracidad”.

En realidad, en las 11 relaciones –y en las múltiples cartas que el propio Nuño de Guzmán escribió- hay una gran cantidad de datos que nos permiten establecer con un alto grado de corroboración, la geografía política de la llanura costera del noroccidente de México a la llegada de los españoles; lo cual concuerda en buena medida con los resultados de las investigaciones arqueológicas.

Como ya vimos en una colaboración anterior («A 490 años de la conquista de Sinaloa”), la provincia de Chametla se limitaba a la cuenca baja del río Baluarte. Estando aposentado Nuño de Guzmán en las afueras de la cabecera, ubicada en la margen sur del río, entre las actuales poblaciones de Chametla y Apoderado,  tuvo noticia de la existencia de varias provincias entre Chametla y Culiacán, por lo que partió en su busca: “…mediado Enero del año de quinientos y treinta y uno por un camino muy ancho que los naturales estando de paz y sabiendo que íbamos adelante habían abierto, el cual iba por los lados de las poblaciones, arrimado a la sierra”, según se cuenta en la Segunda Relación Anónima.

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Estas provincias o entidades político-territoriales, aunque en ocasiones entraban en conflictos, también tenían estrechas relaciones, como lo confirma la mención del camino, lo que se refrenda en la Relación de Gonzalo López: “… estando antes désto, de paz, este pueblo, les mandaron el alcalde é Verdugo á los señores dél, hiciesen limpiar los caminos, para delante hasta Culnacan; porque ellos daban noticia de todo hasta allí, qués mucha tierra, los cuales lo hacían hasta tanto, que no sé por qué causas los indios se alzaron, y cesó el limpiar de los caminos, aunque había limpios, mucho parte déllo”.

La primera avanzada le correspondió a Juan de Sámano quien dice: “Desta provincia [de Chametla] me mandó á mí el capitán general que fuese á un pueblo que está siete leguas de aquí, que se llama Quezala, á ver si saldría de paz; é yo fui con cierta gente de caballo é peones, é no salieron de paz ni de guerra, mas que se absentaron y se escondieron… Este pueblo está muy bien poblado: va hasta la mar poblado: va un gran rio por medio de lo poblado hasta la mar: llámase este pueblo Quezala”.

Quezala se localizaba entonces a siete leguas de Chametla, esto es, entre 35 y 45 kilómetros; a orillas de un río y al parecer más o menos cercano a la costa. El siguiente río al norte del río Baluarte es el Presidio y se ubica a unos 40 kilómetros de distancia. Quezala se ubicaba entonces, al poniente de Villa Unión. Cristóbal Flores, por su parte, relata que el grueso del ejercito: “E caminando cuatro o cinco días llegamos a un pueblo pequeño subjeto a una cabecera que está hacia la mar, que se llama Quezala”. Así pues, Quezala era la cabecera de la provincia y se ubicaba cerca de la desembocadura del río, más o menos a la altura de los actuales pueblos de El Walamo y Barrón en la parte baja del río Presidio.

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Se trataba, entonces, de una provincia costera distinta de Chametla. Pero no era la única. En la Segunda Relación Anónima se menciona: “Está cinco leguas de Chametla una provincia que se llama Cazala, harto buena, pero no esperó de paz ni de guerra, mas antes tenían todo lo que tenían alzado por los montes: hallóse comida de maíz y de gallinas. Hay a la una parte y a la otra dél muchos pueblos y estancias: cuatro leguas mas adelante hay otra provincia que se dice Culipara, que estaba de la manera de Quezala: hay en ella abundancia de comida”.

De resaltar el que se refiera tanto a Cazala como Culipara como “provincias”. Así, cuatro leguas adelante de Quezala, se localizaba la provincia de Culipara, también a orillas del mismo río Presidio, pero noreste, donde este comienza a dejar el llano y a entrar en la sierra a la altura de los actuales pueblos El Bajío, Siqueros y El Recodo. De hecho, Culipara o Colipa es un vocablo de origen náhuatl que se puede traducir como cosa torcida, ya sea un camino o un río. El Recodo, sería pues una reminiscencia del nombre antiguo. Por lo demás, Culipara se describe muy similar a Quezala, por lo que quizá se diferenciarían sólo políticamente.

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Por su parte, Juan de Sámano refiere que el contingente retoma su avance hacia el norte desde una población sujeta a Quezala, ubicada al sur del río Presidio, entre Aguacaliente de Gárate y El Aguaje de Costilla. Dice Sámano: “De aquí caminó el campo otros tres días, y era todo el camino poblado; decían que esta poblazon se llamaba Colipa. Al cabo de ella, en una estancia que nosotros le posimos el pueblo de Frijolar, estuvo el campo siete días, porque el camino abierto que llevábamos iba á dar en unos muy grandes montes y secadales, y convino andar á buscar camino para seguir nuestro viaje”.

Sámano deja en claro que El Frijolar estaba “al cabo de Colipa”, esto es, o en los límites o fuera de ella, y de acuerdo con el itinerario del ejército, al norte del río Presidio. En efecto, Cristóbal Flores menciona: “Partidos de aquí [de Colipa], caminando llegamos a una estancia que se dice de los Frisoles, donde estuvimos quince días, que no se hallaba camino, porque hasta allí nos lo habían abierto los naturales de Chiametlan”. Lo que confirma que Los Frijoles se encontraba al norte del río Presidio y no estaba sujeto ni a Quezala ni a Colipa; y debió tratarse de una provincia grande y próspera. Dice Juan de Sámano: “Allí envió el capitán general por muchas partes á buscar camino, y en todas partes se hallaba poblado; y el maestre de campo é yo seguimos un rio arriba un camino, y andaríamos diez leguas por él, y dimos en unos valles poblados de muchas estancias, y hallóse un camino algo ancho”.

Así, de acuerdo con las relaciones de la conquista, queda claro que en lo que ahora es el sur de Sinaloa, además de Chametla, había al menos otras tres provincias o, si nos queremos ver más académicos, unidades político-territoriales: Quezala, Colipa y Los Frijoles. Las dos primeras, al igual que Chametla, merecieron una referencia en el Lienzo de Tlaxcala, donde se narra gráficamente la participación de los tlaxcaltecas en las campañas de conquista y en el que se resaltan los puntos de importancia política; lo cual nos da una idea de su relevancia.

También se sugiere la existencia de una más: Xicara, situada al pie de la sierra, a orillas de lo que ahora es el río Pánuco, a la altura de Chele; sin embargo, las menciones son, aquí sí, muy escuetas, pues solo son dos y de oídas, pues ninguno la visitó. La una de Juan de Sámano: “Aquí fueron á entrar ciertos peones é amigos hácia la parte de la sierra de Xicara (?), que habían hallado muchos valles é arroyos poblados, de donde trujeron muchos bastimentos é gallinas é otras cosas”. Por su parte, Gonzalo López: “después de despedido Verdugo y otros que con él venían, partió de allí el campo y fué á dormir á una sabana, y otro dia á un arroyo pequeño, y otro dia á la halda de otro arroyo quéstaba cerca de unos pueblezuelos, de donde los amigos trajeron bastimentos”.

Como sea, es claro que la organización político-territorial de Sinaloa era mucho más compleja de lo que hasta ahora nos han hecho creer.

Para leer más:

Víctor Ortega León y Luis Alfonso Grave Tirado, 2019. “Por tierras no sabidas y tan estrañas”. Geografía protohistórica de la costa noroccidental del Pacífico. La ruta de Nuño de Guzmán. Chihuahua, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Escuela de Antropología e Historia de Norte de México.

Luis Alfonso Grave Tirado y Víctor Ortega León, 2020. “Límites difusos, dinámicas intensas. Sinaloa a la llegada de los españoles”. Anales de Antropología 54 (2): 7-18. http://www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia/article/view/72726

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Las casas en acantilado o “Cliff dwellings”, son aquellas viviendas construidas al interior de cuevas situadas en altos acantilados de difícil acceso y aunque generalmente están sobre barrancas en que corren ríos o arroyos, por lo general están relativamente lejos del agua. En su mayor parte estas estructuras eran residenciales, pero algunas se usaban para almacenamiento e incluso para rituales.

Si bien se encuentran en varias partes del mundo como Turquía, La India y China; las más famosas, tanto por su número y espectacularidad son las del Suroeste de los Estados Unidos y el Noroeste de México. Estas se localizan en muchos de los numerosos acantilados de las Montañas Rocallosas y la Sierra Madre Occidental. En Estados Unidos se ubican en la zona conocida como las cuatro esquinas; es decir, donde confluyen los estados de Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona; mientras que en México las más conocidas están en la esquina noroeste de Chihuahua y Sureste de Sonora donde se han encontrado más de 700 de estas estructuras todas construidas a partir del año 1000 d.C.

Sin embargo, en realidad estas se extienden a lo largo de la Sierra Madre Occidental hasta el sur de Durango y muchas de ellas en la zona limítrofe con el estado de Sinaloa. De hecho, la primera vez que se reportan este tipo de elementos en las cercanías de Sinaloa fue hace ya 130 años, cuando el explorador noruego Carl Lumholtz (de quien el pasado 5 de mayo se cumplieron los cien años de su muerte) pasó por el Suroeste de Chihuahua en su largo viaje de más de cinco años por la sierra desde Arizona hasta Michoacán y el cual reseña en su libro “El México desconocido”, una de las obras seminales de la antropología en México.

En octubre de 1892, siguiendo el curso del río Fuerte, Lumholtz se acercó a los límites entre Chihuahua y Sinaloa sorteando las numerosas barrancas y atravesando las gélidas aguas del río y sus numerosos afluentes. En una de estas barrancas dice Lumholtz: “Encontramos varias cuevas habitaciones antiguas, todas más bien pequeñas…. Una de ellas estaba situada como á 250 pies [más de 75 metros] arriba del fondo de la barranca. Ocupaba casi todo el ancho de la cueva una construcción de dos pisos irregularmente formada que no llegaba al techo. El piso de la casa tenía escasamente dos yardas de ancho [1.8 metros], pero la construcción se ampliaba mucho, siguiendo la forma de la cueva. Los materiales usados en la construcción eran piedras y lodo ó, más bien, asperón rojizo; y había pequeñas piedras colocadas con irregularidad entre las grandes. Las paredes eran solo de cinco o seis pulgadas de espesor (12.7 a 15.24 centímetros] y estaban cubiertas con lodo”.

En la misma barranca, no muy lejos de la primera, “y situada en parte muy escabrosa, había otra cueva que contenía diez habitaciones de un piso, del mismo material y construcción. Una puerta tenía pie y medio de ancha [menos de medio metro], y dos y medio de alta [0.76 metros]… en algunos cuartos advertí agujeros circulares abiertos en el suelo… Había también pequeñas aberturas cuadradas de seis pulgadas por lado en la pared delantera”. Por último, unas veinte millas al poniente, “había una tercera cueva que contenía trece casas en ruinas. Era también el mismo su material, pero las casas estaban construidas hasta el techo de la cueva y redondeadas de las esquinas. Se veían igualmente troneras redondas”.

Luego, en los años cuarenta del siglo pasado se reportaron en la cuenca del río El Mezquital-San Pedro, en el sur de Durango, por parte del arqueólogo mexicano Daniel Rubín de la Borbolla quien atendió la petición del entonces gobernador de Durango a que confirmara la existencia de las “casas de pigmeos” en la cueva La Joya, pues ahí se habían encontrado unos cuerpos de gente pequeña. Rubín de la Borbolla las identificó como momias de niños y a las viviendas como casas en acantilado e informó de otras dos en la ladera del Cerro Blanco, más otras dos en la Cueva del Pitahayo. Por su parte, Jesús Lazalde reportó dos en el propio Cerro Blanco y la ahora famosa Cueva del Maguey.

En los últimos veinticinco años se han localizado en las barrancas de varios de los ríos que bajan hacia la llanura sinaloense como el Humaya, el San Lorenzo, el Piaxtla y el Baluarte, pero todas en Durango, aunque algunas de ellas casi en los límites con Sinaloa. Asimismo, un equipo dirigido por el arqueólogo José Luis Punzo investigó de forma sistemática la Cueva del Maguey; estableciendo su ocupación entre el 1000 y el 1350 d.C.

Hace apenas 10 años pudimos confirmar que hay también en la sierra sinaloense. Cerca de la comunidad de Las Californias, en el municipio de San Ignacio, varias cuevas se encuentran en los acantilados que ha formado a su paso el río Verde o Ajoya, uno de los afluentes del río Piaxtla, en una de las más inaccesibles, tanto por que el acantilado cae casi a pico y que está a una altura de más de 60 metros sobre el cauce del río. Aquí hay tres pequeñas casas en una cueva relativamente chica.

Las tres estructuras fueron construidas con argamasa; cuya técnica, de acuerdo con J.L. Punzo, consiste en la colocación de un cimiento de piedras paradas enterradas en el piso de la cueva; sobre el cual se fueron colocando varias hiladas de piedra, primero unas grandes y luego cada vez más pequeñas, las cuales se unen con tierra batida mezclada con pastos y otras materias orgánicas. Una vez construido el soporte se coloca una capa de enjarrado, el cual solo fue alisado con los dedos o con madera. Los marcos de puertas y ventanas, se elaboraron con troncos delgados de pinos. En el caso de la cueva de Las Californias el techo era el propio techo de la cueva.

Las casas en acantilado, al menos las de la sierra de Durango y Sinaloa solo podían alojar a una familia ¿Por qué habitar en zonas tan escabrosas, de difícil acceso y lejos del agua? Se ha pretendido que era por las continuas guerras que tenían entre sí los diferentes grupos serranos, en particular entre xiximes y acaxees, o incluso entre ellos. Al menos eso se desprende de los documentos de los misioneros jesuitas. Dice por ejemplo Hernando de Santarén en 1604: “no estaban muy juntos sino cada uno con sus hijos, nietos y parientes en unas rancherías fundadas en unos mogotes o picachos difíciles de subir a ellos. Y la causa era por las continuas guerras entre sí, aunque eran de una misma nación y lengua”.

Por su parte Andrés Perez de Ribas en su conocida obra Historia de los Triunfos de nuestra Santa Fee entre gentes las más bárbaras y fieras del nuevo Orbe, publicada en 1645, señala que los acaxees “tenían sus rancherías y pueblos pequeños a manera de aldeas no en lo más alto de los pinares por ser tierra fría, sino en puestos más bajos y abrigados de las laderas”.

Así pues, guerra o cuidarse del frío. En los últimos tiempos es el clima el factor que se ha considerado como el más importante; pues en realidad la guerra estaba sumamente ritualizada y los enfrentamientos eran pactados; una especie de guerras floridas donde lo que se buscaba eran prisioneros para ser inmolados en sacrificio y no se trataba de pillajes ni conquistas.

El propio Lumholtz ya lo había advertido entre los tarahumaras: “Lo más general entre los indios que viven cerca de alguna barranca, es hacer dos siembras de maíz; la una en la montaña, á principios de marzo, y otra en junio, cuando comienzan las aguas, en el fondo de la barranca; y una vez que han cosechado en ambos lugares se retiran a sus cuarteles de invierno. A menudo la cueva ocupada por una familia no está á más de media milla…”

De hecho, se han efectuado algunos experimentos donde se aprecia que la diferencia de temperatura dentro de las casas en acantilado respecto de las barrancas es de casi 10 grados. Eran pues las casas en acantilado sus residencias de invierno. El resto del año habitaban en las rancherías cerca de las tierras de cultivo.

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Cabe señalar que Laveaga había sido Rey de Carnaval en la edición de 1907 y en 1912 puso toda su experiencia al frente del Comité, recaudando fondos y cumpliendo de manera entusiasta con su labor. El sábado 13 de enero llevó a cabo su manifestación carnavalesca contando con el regocijo de la juventud que viajaban a bordo de algunas carretas jaladas por bestias y otros a bordo de automotores de gasolina. 

En uno de los carromatos llevaban colgando al monigote del mal humor que sería incinerado, mientras que en la mayoría de los vehículos viajaba la alegría con el entusiasmo de los muchachos y las bellas muchachas vestidos con atuendos de fantasía. La manifestación, que estuvo amenizada por la música de papaquis, gritos, el estallido de cohetones y triques, terminó en la plazuela Machado, en cuyo kiosco tocaba serenata la banda del Octavo Batallón.

Entre los asistentes apareció la señorita Alejandra Ramírez Urrea, reina electa del carnaval en el cómputo celebrado el 6 de enero. Claro, nos referimos a la misma Alejandra Ramírez que inspiró al compositor Enrique Mora para componer el Vals Alejandra, por encargo del joven Rafael Oropeza en 1907. En esta ocasión Alejandra se hizo presente en la plazuela Machado como reina; en su cortejo iban las señoritas Conde y Butchartd. 

Pero el mal humor y la tragedia, enemigos poderosos de la alegría, no fueron debidamente conjurados; pues en Mazatlán de manera sorda y dolorosa se incubaba una terrible epidemia de viruela que empezaba a causar estragos entre la población de las rancherías cercanas al puerto y en las zonas marginales e insalubres de la ciudad.

Así fue creciendo la presencia del mal y el  2 de febrero de 1912 la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Mazatlán tuvo como asunto único la discusión y aprobación de un punto de acuerdo, a propuesta de su primer regidor el Sr. Fernando Gregoire, para solicitar la suspensión de las fiestas de carnaval; petición basada en los incrementos de casos de viruela en las poblaciones circunvecinas, y en el entendido que la afluencia masiva de personas a la festividad traería como consecuencia la difusión de la enfermedad en la ciudad, ocasionando graves perjuicios a la salud y vidas de sus habitantes.

La solicitud estaría sujeta a previa consulta con la Comisión de Higiene del Ayuntamiento y con el Prefecto Político, Ing. Jesús González Ortega, para en conjunto proponer la medida de suspensión al Comité de Carnaval.

Claro es que el Comité del Carnaval tuvo sus reticencias y más en el momento en que se le solicitaba también que en apoyo al combate a la viruela se debían destinar los dineros reunidos para la fiesta. El Señor Guillermo Laveaga y el comité se negaron a tal solicitud argumentando que al pasar la epidemia ellos organizarían la fiesta, después del sábado de Gloria habiendo pasado la Cuaresma y los días de guardar.  No hubo celebración después y en la cronología carnavalera de más de 123 años de actividades el casillero correspondiente a 1912 aparece en blanco, y como no hubo coronación de la reina, la guapa Alejandra Ramírez no aparece como reina de aquel carnaval de la viruela.

No solo el Comité de Carnaval tuvo sus protestas. La suspensión de la fiesta también fue cuestionada por el comercio que señalaba contar con existencias adquiridas para esos días; el público que ya había comprado u alquilado sus disfraces y a quienes aparecía como inconcebible que en esta ocasión por la viruela se suspendiera la fiesta, también elevaron su protesta.

Claro es que los fondos municipales para enfrentar la crisis sanitaria eran insuficientes y la esperanza de que las autoridades estatales y del Ministerio de Salud del gobierno Federal ayudaran se veían muy lejanos. Pero el énfasis de los descontentos por la suspensión del carnaval era poner en entredicho la orden del Ayuntamiento y hasta se minimizaba la presencia de la epidemia en la ciudad.

Sin embargo, al paso de los días del mes de febrero se incrementaron los casos de variolosos en la población y llegaban noticias muy tristes de poblaciones afectadas como la Mora Escarbada, El Quelite, La Noria, El Recodo, Villa Unión; y muy cerca de Mazatlán en El Conchi y Hacienda de Palmillas.

Pero las medidas adoptadas por el Ayuntamiento tuvieron eficacia, pues a petición del presidente, la fiesta de carnaval tuvo que esperar para el año siguiente y realizarse en su tiempo señalado por la tradición en el calendario.

Texto: Luis Antonio Martínez Peña

Foto: Antiguo Paseo Olas Altas. Crédito: Facebook Barrio de Olas Altas.

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La realidad histórica o no de los sucesos narrados en el relato sobre la peregrinación de los aztecas o mexicas desde su salida de Aztlán hasta su llegada al centro de México y la fundación de Tenochtitlán es uno de los temas que se han discutido desde prácticamente la consumación de la conquista de México: Uno de los puntos que más ha destacado es la ubicación de los distintos lugares en que se detienen durante su recorrido. Uno de estos lugares es Hueyculhuacan o Teoculhuacan, o, para abreviar, Culhuacan, que es de hecho la primera parada, luego de la salida del lugar de origen, Aztlán.

En lo que ahora es el noroccidente del país, la dirección desde la cual arribaron los mexicas al centro de México, hay varias comunidades o parajes con el nombre de Culhuacán o Culiacán. Entre las más importantes están Culhuacán, en la propia cuenca de México; el cerro Culiacán, en Guanajuato y, por supuesto, Culiacán, en Sinaloa.

La peregrinación azteca por Sinaloa, ¿ocurrió?

Es la existencia del topónimo Culiacán lo que ha permeado la idea de que los aztecas pasaron por Sinaloa. Esta fue defendida y difundida a finales del siglo XIX por Eustaquio Buelna, para quien los aztecas (y también los toltecas, por cierto), se detuvieron brevemente en Sinaloa en su peregrinaje hacia el centro de México desde su lugar de origen… la Atlántida. Sin duda, la posición de Buelna descansa en el afán decimonónico de los estados norteños de posicionarse como parte de México, (que mejor que hacer de Sinaloa la cuna de la mexicanidad). Buelna no se contenta con señalar el paso de los grupos nahuas por aquí con una estancia de tres años, sino que hace de Culiacán el lugar donde “se verificó el suceso más trascendental de toda su historia”: ¡el nacimiento de su dios Huitzilopochtli!

En realidad, en la mitología mexica, Huitzilopochtli nace en Coatepec no en Culhuacán; sin embargo, no son pocos quienes han apoyado la posición de Buelna. Manuel Bonilla, por ejemplo, en su libro De Atlatlán a México. Peregrinación de los nahoas, sigue a pie juntillos el itinerario propuesto por Buelna y agrega las manifestaciones gráfico rupestres o petrograbados como sustento para confirmar a Culiacán como el nacimiento del dios principal de los mexicas.

En particular destaca el sitio ubicado al pie del cerro del Tecomate, entonces bajo la jurisdicción política de Culiacán, en la actualidad de Navolato; donde un personaje en posición de parto lo interpreta como “indicio vehemente de que fue allí donde se inventó el mito de Huitzilopochtli”.

Como señalamos en la colaboración anterior, la interpretación de los grabados en piedra es una de las cuestiones más peliagudas en arqueología, pues pueden tener múltiples significados, y en última instancia, ni siquiera sabemos la antigüedad de los petrograbados del Tecomate. De cualquier modo, sería más pertinente acercarnos a su interpretación desde la etnohistoria y etnografía de los grupos cahitas.

Por su parte, Jesús Lazcano en su texto El Chicomoztoc de Culhuacan (Culiacancito, Sinaloa), sitúa a Aztlán en la isla de Altamura, enfrente precisamente del Tecomate y a Culiacán, o más bien Culiacancito, lo empata con Chicomoztoc, es decir, va más lejos que Buelna y Bonilla, y hace del centro de Sinaloa el lugar de origen de todas las tribus nahuas no solo de los aztecas; pero niega que llegaran desde la Atlántida y en su lugar las hace llegar de Asia; aunque no explica cómo.

Podríamos considerar estas interpretaciones como hijas de su tiempo y un mero anecdotario, sin embargo, es claro que esta idea se ha perpetuado en el imaginario de los sinaloenses, pues es lo que se reseña en los libros de texto de educación básica, en los escritos de los cronistas oficiales sinaloenses e incluso en los escudos oficiales tanto estatal como de casi todos los municipios.

La investigación científica sobre la migración

Investigadores que han abordado el problema de la migración mexica como un relato histórico, que los hay, no han considerado a Sinaloa como parte del recorrido de los nahuas. Alfredo Chavero, en quien se basa Buelna para su idea de la Atlántida como lugar de origen, los hace pasar del otro lado de la sierra. Wigberto Jiménez Moreno considera a la isla de Mexcaltitán, Nayarit, como Aztlán; y Paul Kirchhoff, propone dos lugares para Culhuacán o más bien Teoculhuatlán: Tonalá, Jalisco y el cerro Culiacán en Guanajuato. Demás está decir, que tanto en Nayarit como en Guanajuato hay reclamos para asumirse como la cuna de la mexicanidad.

Entre los que defienden la idea que se trata de un acontecimiento estrictamente mítico y que Aztlán es en realidad la proyección de la propia Tenochtitlán “al tiempo del allá y entonces”, podemos mencionar a Eduard Seler, Christian Duverger, Enrique Florescano, Michel Graulich, Alfredo López Austin y Leonardo López Luján. Estos dos últimos sostienen, además, que se trata de una ideología política que se originó casi 500 años antes de la supuesta llegada de los mexicas a Tenochtitlán y que se trata de la adecuación de un mito antiguo.

En los últimos años, sin embargo, domina la interpretación que se trata, sí de un relato mítico, pero con sustento histórico; no obstante, la podemos dividir en tres posiciones. Una es la defendida principalmente por María Castañeda de la Paz; quien separa la peregrinación en dos tramos. Según ella, de Aztlán a Coatepec estamos totalmente dentro del terreno del simbolismo mítico; es decir, no se trata de realidades geográficas sino de conceptos; mientras que el segundo tramo, sí se refiere a lugares específicos dentro de la cuenca de México, pero igualmente cargados de simbolismo.

Castañeda asume que Aztlán es el reflejo en el mundo mítico de Tenochtitlán, mientras que Teoculhuacan o Hueyculhuacan es la ciudad arquetípica del mundo tolteca, esto es el símbolo de la civilización y la cultura: “La representación de un glifo torcido junto a Aztlán…, expresaría entonces la aculturación de los pueblos chichimecas, pero no por ello renunciando a su glorioso pasado guerrero” (Castañeda, 2002, p. 181). En suma, para Castañeda, el relato de la peregrinación azteca es “la historia de los habitantes de Tenochtitlan, la legitimidad de su altepetl y su derecho a gobernar” (Ibíd., p. 202).

Una segunda posición es la de Erik Damián Reyes y José Rubén Romero (2019), quienes consideran que Aztlán y Tenochtitlán son efectivamente el mismo lugar, pero separados por 200 años. De acuerdo con ellos, la isla donde luego se fundaría Tenochtitlan ya estaba habitada antes del año 1200, pero tuvo que ser abandonada a consecuencia de una gran inundación que afectó en su totalidad a la cuenca de México entre 1150 y 1200 d.C. De la isla, Aztlán, se dirigieron a Iztapalapa, al que empatan con Teoculhuacan, que poco después sufre también los efectos de la inundación por lo que deben continuar su camino a una zona más alejada de los lagos, hacia las cercanías de Tula. Cuando las aguas retoman su nivel, emprenden el camino de regreso hacia el mismo lugar desde el que habían salido 200 años antes. Así, aunque aceptan que la narración tiene una estructura mítica, para ellos es claro que tiene sustento histórico; pero todos los lugares señalados están dentro de la misma cuenca de México, punto de partida y llegada.

Por su parte, Federico Navarrete señala que la migración mexica no puede ser una mera invención, sino que debe “tratarse de una adaptación, de una exageración, o de un eufemismo; es decir de la presentación de un evento pasado a la luz más favorecedora y halagüeña posible para quienes lo cuentan (Navarrete, 1999: 247); pero esta adaptación no lo es de la realidad “tal cual”, sino de una tradición con una gran profundidad temporal y compartida por muchos grupos: “Cuando afirmo –escribe Navarrete- que las tradiciones indígenas son históricas, no estoy diciendo que se conformen al ideal científico de la memoria histórica. Simplemente estoy afirmando que son discursos sobre el pasado que tienen considerable antigüedad, que se pretenden legítimos; que utilizan criterios particulares para distinguir lo verdadero de lo falso; que parten de una concepción socialmente determinada de la realidad, del tiempo y de los agentes históricos; que tienen un fin persuasivo y legitimador; que está vinculado a grupos específicos” (Ibid., p. 251)

Bajo esta perspectiva se entiende que también en Sinaloa haya lugares con nombres que apelan a esta tradición compartida, no solo por los grupos nahuas, sino por buena parte de los indígenas del México prehispánico. La llanura costera de Sinaloa a la llegada de los españoles estaba conformada por varias entidades políticas complejas, cuyos gobernantes necesitaban también sustentar su legitimidad, su derecho a gobernar.

Fray Antonio Tello incluye en su Crónica Miscelánea de la Santa Provincia de Xalisco, escrita en 1673, una relación atribuida a Pantecatl, un indígena originario de Acaponeta y descendiente al parecer de gobernantes, donde se justifica su dominio con una historia muy similar a la de la migración azteca: un origen extranjero, fueron guiados por su dios, en este caso Piltzintli, y reivindican su carácter guerrero. Es decir, apelaron a los mismos mitos, pero no a los mismos dioses. Busquemos pues en las tradiciones de nuestra región la interpretación de los vestigios arqueológicos. Ello reforzará nuestra identidad como sinaloenses y no nos quitará un ápice de nuestra mexicanidad.

DATOS

• El año 1325 tiene mayor aceptación como fecha de fundación de Tenochtitlan, no 1321.
• La consumación de la conquista española ocurrió 10 años después en Sinaloa (entre 1531 y 1533).

“La historia ha tomado el relevo de los mitos ‘primitivos’ o de las teologías antiguas desde que la civilización occidental dejó de ser religiosa […] Funciona como lo hacían, o lo hacen todavía en civilizaciones [no occidentales], los relatos de luchas cosmogónicas que enfrentan un presente con su origen”

(M. de Certeau, La escritura de la historia, p. 61).

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A 490 años de la conquista de Sinaloa

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El 14 de mayo se celebran oficialmente los 490 años de la fundación de Mazatlán. De acuerdo con el Decreto Municipal No. 9 que se expidió en 1979 siendo Presidente Municipal Raúl Ledón Márquez y el Decreto Municipal No. 4 de 1981 bajo la administración de José Hipólito Rico Mendiola, la fecha de fundación oficial es el 14 de mayo de 1531.

Esta fecha está inspirada en una mención de Fray Antonio Tello en su Crónica Miscélanea en que se trata de la Conquista Espiritual y Temporal de la Santa Provincia de Xalisco en el Nuevo Reino de la Galicia y Nueva Vizcaya y Descubrimiento del Nuevo México, escrito hacia 1623, más de 120 años después de consumada la conquista de la llanura sinaloense.

Escribió Tello: “…mientras Nuño de Guzmán iba caminando para Culiacán, el cual saliendo del pueblo de Chiametla, quiso correr toda la provincia que comienza desde la punta de Matarén [la zona limítrofe entre Sinaloa y Nayarit] hasta el rio de Piastla y la sierra y el río del Espiritu Santo [río Presidio], con el valle de Matzatlán, y habiendo llegado a este río que puso por nombre del Espiritu Santo, hizo allí asiento y mandó a un capitán que se llamaba Cristóbal de Barrios, fuese y viese la mar y valle de Mataztlán, y a otro capitán mandó que fuese el río arriba hasta la cumbre de la sierra, y él se quedó allí a ver los secretos de la tierra,…” (Tello, 1997, p. 130).

La obra de Tello es una interpretación histórica, no una fuente primaria; pues en lo que se refiere al tema de la conquista, Tello es un historiador, no un cronista. Es como si ahora tomásemos los libros de historia de la Revolución Mexicana (iniciada hace menos de 120 años) como hechos, no como interpretaciones. Como sea, para 1623, la cuenca del río Presidio ya era conocida como Mazatlán, y, por otro lado, en ningún lado se asienta que se fundó una población.

Veamos que nos dicen las relaciones de la conquista, estas sí fuentes primarias, en torno a este asunto.

La Conquista

En la colaboración anterior (A 490 años de la conquista de Sinaloa), dejamos al ejército español aposentado a orillas del río Baluarte, en las afueras de la cabecera de Chametla. De ahí partió hacia el norte: “…mediado Enero del año de quinientos y treinta y uno por un camino muy ancho que los naturales estando de paz y sabiendo que íbamos adelante habían abierto, el cual iba por los lados de las poblaciones, arrimado a la sierra” (Relación Anónima Primera, en Razo, 2001, p. 300).

La existencia de poblaciones grandes entre Chametla y Culiacán les fue informada a los españoles por los propios chametlanos; las cuales, aunque entraban en conflictos ocasionalmente, también estaban estrechamente relacionadas como lo confirma la mención del camino. ¿Era Mazatlán una de estas poblaciones? Analicemos con más detalle el paso del ejército español entre el río Baluarte y el río Quelite.

Juan de Sámano, a quien le correspondió la primera avanzada dice: “Desta provincia [de Chametla] me mandó á mí el capitán general que fuese á un pueblo que está siete leguas de aquí, que se llama Quezala, á ver si saldría de paz; é yo fui con cierta gente de caballo é peones, é no salieron de paz ni de guerra, mas que se absentaron y se escondieron… Este pueblo está muy bien poblado: va hasta la mar poblado: va un gran rio por medio de lo poblado hasta la mar: llámase este pueblo Quezala” (Relación de Juan de Sámano, en Razo, 2001, p. 143).

Quezala se localizaba entonces a siete leguas de Chametla, esto es, entre 35 y 45 kilómetros; a orillas de un río y al parecer más o menos cercano a la costa. El siguiente río al norte del río Baluarte es el Presidio y se ubica a unos 40 kilómetros de distancia. Cristóbal Flores, por su parte, relata que el grueso del ejercito: “E caminando cuatro o cinco días llegamos a un pueblo pequeño subjeto a una cabecera que está hacia la mar, que se llama Quezala” (Relación de C. Flores, en Razo, 2001, p. 201). Así pues, Quezala era la cabecera de una provincia y se ubicaba cerca de la desembocadura del río, más o menos a la altura de los actuales pueblos de El Walamo y Barrón en la parte baja del río Presidio. Se trataba, entonces, de una provincia costera distinta de Chametla. Pero no era la única.

En la Relación Anónima Primera, según Razo, se menciona: “Está cinco leguas de Chametla una provincia que se llama Cazala [Quezala], harto buena, pero no esperó de paz ni de guerra, mas antes tenían todo lo que tenían alzado por los montes: hallóse comida de maíz y de gallinas. Hay a la una parte y a la otra dél muchos pueblos y estancias: cuatro leguas mas adelante hay otra provincia que se dice Culipara, que estaba de la manera de Quezala: hay en ella abundancia de comida” (Anónima Primera, en Razo, 2001, p. 300). Así, tanto Quezala como Culipara eran entidades políticas autónomas.

Culipara se encontraba también a orillas del mismo río Presidio, pero donde este comienza a dejar la sierra y entra en el llano, a la altura de los actuales pueblos de El Bajío, Siqueros y El Recodo, caracterizado precisamente por varios meandros. De hecho, Culipara o Colipa, como se menciona en otras relaciones y se consigna en El Lienzo de Tlaxcala, es un vocablo de origen náhuatl se puede traducir como cosa torcida, ya sea un camino o un río. El Recodo, sería pues una reminiscencia del nombre antiguo.

[La batalla de Colipa en el Lienzo de Tlaxcala]

Por su parte, Juan de Sámano refiere que el contingente retoma su avance hacia el norte desde la población sujeta a Quezala, ubicada al sur del río Presidio. Dice Sámano: “De aquí caminó el campo otros tres días, y era todo el camino poblado; decían que esta poblazon se llamaba Colipa. Al cabo de ella, en una estancia que nosotros le posimos el pueblo de Frijolar, estuvo el campo siete días, porque el camino abierto que llevábamos iba á dar en unos muy grandes montes y secadales, y convino andar á buscar camino para seguir nuestro viaje” (Sámano, en Razo, 2001, p. 144).

El Frijolar se encontraría entonces “al cabo de Colipa”, esto es, o en los límites o fuera de ella, y de acuerdo con el itinerario del ejército, al norte del río Presidio. En efecto, Cristóbal Flores menciona: “Partidos de aquí [de Colipa], caminando llegamos a una estancia que se dice de los Frisoles, donde estuvimos quince días, que no se hallaba camino, porque hasta allí nos lo habían abierto los naturales de Chiametlan” (Flores, en Razo, 2001, p. 201). Lo que confirma que Los Frijoles se encontraba al norte del río Presidio y no estaba sujeto ni a Quezala ni a Colipa. ¿Podría tratarse de Mazatlán?

Gonzalo López, quien se separa del grueso del ejército en Colipa, nos dejó dicho: “Cristóbal de Oñate dió en mucha población que hacia la costa estaba, donde trajo alguna gente; yo seguí mi camino derecho, y anduve siete leguas, hasta que llegué á un pueblo pequeño, en el cual no hallé casi agua ninguna, ni cuatro leguas antes de allí; por el camino que había venido, acordé de volver á que el campo no se moviese, hasta saber cierto, para dó había dir” (López, en Razo, 2001, p. 91). Fue entonces Cristóbal de Oñate no Cristóbal de Barrios, quien exploró la zona costera del Presidio.

Colipa se encontraba al pie de la sierra, por lo que ese es el camino derecho que siguió López por siete leguas o 40 kilómetros aproximadamente, lo que lo situaría al sur del río Quelite. Del pueblo no da mayores datos. Continúa su relato: “Y otro dia, degélos allí; tomé quince de acaballo é ciertos peones, y tomé otro camino á la mano derecha, y seguíale dende tres leguas poco mas ó menos; dí en un pueblo pequeño donde hallé gente de guerra…, y seguí mi camino, donde en media legua, dí en el camino limpio que lo había perdido, el cual me llevó hasta una estancia questá en la halda de una sierra” (Idem).

Desde esa estancia, dice Gonzalo López: “Otro dia de mañana, envié á Hernando Cherino y á Garcia del Pilar, con ciertos de a caballo, á la mano izquierda, á descubrir unos valles, los cuales hallaron una gran población que llega hasta junto á la mar…, partime yo al pueblo donde se halló harto bastimento; ansí en las casas como en el campo, y esperé allí al capitán general, aunque anduve al derredor por ciertos poblezuelos” (Idem).

Gonzalo López era la avanzada, el pueblo donde esperó al grueso del ejército era Los Frijoles o El Frijolar. Apenas unos kilómetros río arriba de El Quelite, todavía hace unos cuarenta años había una pequeña comunidad de nombre El Frijolar; aunque en la actualidad está abandonada.

A partir del punto sugerido para la estancia, junto al río Quelite, éste corre a lo largo de casi treinta kilómetros hasta llegar a la costa. Muchos y fértiles valles se encuentran a ambos lados del cauce y, si como menciona López, todo estaba poblado hasta el mar, debió tratarse de una provincia grande y próspera. Lo que confirma Juan de Sámano: “Allí envió el capitán general por muchas partes á buscar camino, y en todas partes se hallaba poblado; y el maestre de campo é yo seguimos un rio arriba un camino, y andaríamos diez leguas por él, y dimos en unos valles poblados de muchas estancias, y hallóse un camino algo ancho” (Sámano, en Razo, 2001, p. 144).

En conjunto, las pistas encontradas en estas crónicas dejan en claro que la ruta seguida por el ejército español iba arrimado a la sierra y trataban de evitar las zonas pantanosas. Nuño de Guzmán no pasó por donde ahora está la ciudad y puerto de Mazatlán, aunque evidentemente sí atravesó el territorio municipal, pero en el mes de febrero de 1531, no en mayo. La abundancia de frijoles así lo atestigua, pues, en Sinaloa la mejor época para sembrar el frijol es a finales de octubre y principios de noviembre, por lo que la cosecha se realiza en febrero.

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Arqueológicamente, las evidencias más claras del aprovechamiento de los recursos marítimos y marismeños son los concheros, esto es, la acumulación de conchas de molusco como resultado de desecho de comida. Estos se han localizado a lo largo del litoral sudsinaloense, desde la Boca de Teacapán hasta el estero del Pozole.

Y aunque no se ha completado el reconocimiento de toda la zona de marismas, se han detectado más de 100 concheros. Pero también se han recuperado conchas, huesos de pescado y tenazas de jaiba en asentamientos “tierra adentro”, es decir, comunidades alejadas algunos kilómetros de los esteros y el mar.

Especies aprovechadas

Hemos podido determinar que en las marismas de Escuinapa y de Chametla la explotación intensiva de los recursos del estero comenzó alrededor del 250 d.C.; mientras que en los esteros de Mazatlán y Piaxtla inició un poco más tarde, hacia el 750 d.C.

Las especies más aprovechadas fueron el ostión (Ostrea corteziensis); la pata de mula (Anadara grandis y Anadara tuberculosa) y algunas almejas (Tivela byronensis., y Chione californieniensis), pero no fueron las únicas, por supuesto, sino que se explotó una amplia variedad de otros moluscos, así como más de 60 especies de peces, entre las que podemos mencionar la sierra (Scomberomorus sierra), el chihuil o bagre (Bagre panamensis, Arius seemani), la lisa (Mugil curema, Mugil cephalus), el pargo (Lugnatus sp.), el róbalo (Centropomus sp.), la curvina (Cynoscion sp.) y varias mojarras; y los crustáceos ya mencionados: la jaiba (Callinectes sapidus) y el camarón blanco (Litopenaeus vannamei).

Evidencias de su importancia

La importancia de la pesca y la recolección de moluscos se pone de manifiesto en forma aún más contundente en la erección de varios centros ceremoniales en el corazón de las Marismas Nacionales: El Calón, El Macho e Isla del Macho. Los tres fueron construidos con conchas de molusco, para lo que fueron necesarios más de trescientos millones de ejemplares. El primero tiene más de 20 metros de altura y el último presenta una cancha para el juego de pelota, lo que no deja lugar a dudas sobre su función: eran la sede de ceremonias propiciatorias de una buena pesca tanto al principio [el equinoccio de otoño] como al final de la temporada [el equinoccio de primavera].

En un documento del siglo XVII acerca de las costumbres e idolatrías de los indígenas marismeños se indica que los pescadores veneraban, entre otros, al Nycanori, al que dedicaban una ceremonia precisamente en el equinoccio de otoño: “Es costumbre en el pueblo de Olyta –dice el padre franciscano Antonio Arias y Saavedra- en el principio de las aguas, juntarse todos los naturales y ancianos del y elegir por capitán o atzaquani al más digno…» (para que cierre las aguas de la pesquería del camarón).

El texto narra que el capitán hace ayuno de cinco días y guarda castidad todo el tiempo de la cosecha. Después del ayuno, ofrece una bola de pepitas de algodón envuelta en pabilo y pendientes de ella unas plumas de garza coloradas.

«Y al acostarse de noche dice estas palabras: neamoc, tamex yequi, que quieren decir “señor, hijo de dios llovedor y criador de las aves y peces, dános camarón”, repitiendo muchas veces estas palabras, con que dicen se le aparece en sueños y le responde: amyn moctanex noxuu, que quiere decir “amigo te daré camarón”.

Por la mañana, el capitán avisa al pueblo lo sucedido «y tratan luego de su pesca ofreciendo en las aguas vino que llaman Alasán y otras cosas y el primero que entra a la pesca es el dicho Atzaquani el cual luego que saca el primer camarón le disponen un vaso, una bebida que ellos llaman Paxnal; el cual coge los camarones que caben en la mano y echa en el Paxnal y bebe y lo que sobra dá a los perros” (Arias y Saavedra 1990: 305-306).

Explotación intensiva

La explotación intensiva del camarón se evidencia en el desarrollo de un sistema altamente eficiente: los “tapos y chiqueros”, cuyo origen se remonta a la época prehispánica. Consisten en una estructura de horcones que atraviesa completamente alguno de los angostos canales de estero, la cual sirve de soporte a una especie de cortina plegable hecha tradicionalmente con varas de otate, pero que desde por lo menos los años 70 del siglo XX empezaron a sustituirse con peciolos de palma y en los últimos años incluso por tubos de PVC.

En la actualidad este sistema solo se utiliza [cada vez menos, por desgracia] en el sur de Sinaloa y norte de Nayarit, pero a la llegada de los españoles se practicaba también en el centro de Sinaloa.

En la Segunda relación anónima de la jornada que hizo Nuño de Guzmán a la Nueva Galicia, el cronista señala: “Esta villa de Coliacan se dice San Miguel: está poblada en un valle que se dice Horabá dos leguas de la mar; sube la creciente hasta la misma villa, por un río que por ella pasa: atájase allí el río con un zarzo de cañas, y hacen un ingenio para tomar pescado, que aunque fuese allí otra Sevilla, bastaría á abastecerse de lo que allí se toma de lizas y otros géneros de pescados muy buenos” (Razo op. cit.: 282).

La descripción más detallada, sin embargo, es la del obispo Alonso de la Mota y Escobar, quien visitó Sinaloa a fines del siglo XVI. Respecto al sur del estado, detalla que los habitantes de estas tierras esperaban las crecientes que se presentaban durante las lunas de noviembre, diciembre y enero de cada año, cuando el agua del mar entraba a los ríos y con ella una gran variedad de peces que llegaban a desovar, comunmente por la noche.

Relata que los pescadores acercaban el oído a la superficie del agua para sentir el ruido de los peces al pasar en el fondo del río.

«Están los indios con gran silencio sosegados, y cuando reconocen que se quiere retirar la creciente del mar echan de presto unos cañizos que tienen muy a punto con que atajan todo el río de rivera a rivera, y llega y toca por lo bajo hasta el suelo y lo amarran fuertemente de una una y otra banda en tierra», señala en su descripción.

Explica que los cañizos están hechos de cañas gruesas que solo dejan pasar el agua, de manera que al bajar la creciente del río queda una «gran muchedumbre de diversos peces que habían subido, y cuando llegan a esta compuerta y barrera las aguas pasan adelante quedándose toda la presa encarcelada que con el desagüe del río queda toda ella casi en seco. Y es esta una de las más hermosas vistas que hay y que en cosas naturales pueden suceder…” (Mota y Escobar 1966: 43-44).

Es básicamente la misma forma en que se siguen usando los tapos. Otra técnica ampliamente utilizada fue el envenenamiento. Lázaro de Arregui señala que en las pesquerías de Chametla en 1621, se utilizaba la raíz de unas plantas de mediano tamaño y hojas blanquecinas, las cuales se colocaban en mazos en la boca de los ríos o esteros, provocando, después de una hora, la muerte de los peces.

“Dentro de una hora emborracha el pescado todo (…) y queda la playa llena de pescado muerto; y dañase presto lo que con esto se mata si luego no se beneficia y sala” (Arregui 1946: 52-53).

Esta técnica, al parecer era más utilizada en los ríos, donde también se usaban anzuelos, arpones, redes y trampas de cañizos o nasas.

Así, la pesca ha tenido una importancia primordial en la economía y la forma de ver el mundo de los habitantes del sur de Sinaloa desde la época prehispánica y es claro todavía en la actualidad.

Luis Alfonso Grave Tirado es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), maestro y doctor en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Investigador del INAH Sinaloa en el Museo Arqueológico de Mazatlán. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 1998 realiza trabajos de investigación arqueológica en el sur de Sinaloa donde ha dirigido más de 15 proyectos de investigación. En la actualidad coordina el Proyecto Arqueológico Sur de Sinaloa.

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Como ya señalamos en colaboraciones anteriores en este mismo espacio, en la búsqueda por conocer a las sociedades del pasado prehispánico del sur de Sinaloa, y en general el pasado, a través de sus restos materiales, la arqueología parte de tres cuestionamientos básicos: ¿cuándo?, ¿quiénes? ¿cómo? En colaboraciones anteriores intentamos dar respuesta a las dos primeras, en el cómo caben múltiples preguntas. Aquí abordaremos una parte de su cosmovisión: el culto a los cerros como asientos de los dioses.

Antonio Arias y Saavedra confirma que el dios principal de estas tierras era Piltzintli, llamado también Nayaryt, al cual honraban con fiestas, borracheras y sacrificios humanos, de acuerdo a la información rendida por éste en el en el siglo XVII [1673] acerca del estado de la sierra del Nayar y sobre culto idolátrico, gobierno y costumbres primitivas de los coras.

“Tengo por más cierto que todos los gentiles que tuvieron templo y culto siempre conservaron guerra con alguna particular nación por ofrecer sacrificios de sangre humana a su Piltzintli como fruto de su producción” dice Arias y Saavedra (p. 295).

Los tres dioses

También señala el nombre de otras tres deidades: “a la una llaman Uxuu que quiere decir `mujer criatura´, a la otra llaman Narama que quiere decir `salitroso´, las cuales fingen en las aguas del mar hacia el poniente, a otra llaman Nycanori o Nenauxi que en su sentir de ellos quiere decir Espíritu Santo, a quienes en distintas ocasiones ofrecen frutos según los tiempos…” (Arias y Saavedra, 1990: 299).

El texto indica que estos tres seres fueron creados por el dios principal. El primero fue Nenauxi, a quien se le dio autoridad de criar a las aves y los peces. Después le siguieron un varón y una mujer.

“El varón se llamó Narama y la mujer Uxxu, a los cuales puso en un lugar de muchos frutos y minerales y que luego les echó de allí y empezó el Narama a sudar el cual se convirtió en sal, dándole patrocinio de crear la sal, mezcal y chile y a Uxxu el patrocinio de todas las semillas y frutos de verano, disponiendo la tierra con el rocío”,  señala el informe de Arias y Saavedra (p. 299).

El banquete y la sal

Unos días después, abunda Arias y Saavedra, Dios invitó a estas criaturas a un espléndido banquete, al que cada uno de ellos trajo los frutos que le competían.

Salitroso y desnudo, Narama se sentó a la mesa, cogió la sal de su rostro y la echó en las viandas; luego tomó algunos pimientos de sus “partes impúdicas” y los esparció en la comida. Las otras deidades se sintieron agraviadas y lo reprendieron.

En respuesta, Narama argumentó que él, siendo una deidad, también podía aportar una cosa necesaria a los manjares como lo es la sal y el chile; entonces los retó a que comiesen para que comprendieran la razón de sus actos. 

“Comieron y reconocieron que tenía justicia…” (p. 299).

Los dioses se asientan

Después de comer, cada deidad fue enviada a un punto para ejercer sus funciones.

Pylzintli, el dios principal, se dirigió al oriente por donde sale el sol;  Nycanori a las aguas de mar hacia el poniente en el primer grado del signo de Aries;  Narama por donde se entra el sol en el primer grado del signo de Cáncer y a Uxxu se le dio por asiento la entrada del sol con el primer grado del signo de Capricornio, menciona Arias y Saavedra (p. 299-300).

Cada uno de estos rumbos se identificaba con un lugar señalado del paisaje.

Para Pilzintli era toda la serranía, cualquier cerro por donde sale el sol; para Ninacori un brazo de mar y para Narama un cerro que llaman ‘cabeza de caballo’ o Ychamet que quiere decir ‘la casa del maguey y el mezcal’. A Uxxu se le asignó una peña que está dentro del mar que llaman Matanche, que quiere decir ‘garrapata plateada’ (p. 300).

No tenemos manera de confirmar que estos mismos dioses eran venerados en la época prehispánica. Sin embargo, a través de la arqueología y en particular del patrón de asentamiento, sí podemos establecer que varios de los cerros destacados del paisaje fueron importantes a la hora de elegir el lugar o la disposición para asentarse.

En este caso, es importante precisar que el patrón de asentamiento se define como la forma en que los distintos componentes de un sitio se integran entre sí y la manera en que el conjunto se relaciona con el medio ambiente circundante, así como con su entorno social, es decir, con los otros asentamientos.

Asentamientos ceremoniales de Escuinapa

En las marismas de Escuinapa, además de una gran cantidad de concheros, salineras y poblados, hemos identificado cuatro asentamientos ceremoniales: El Calón, El Macho, Isla del Macho y Panzacola. Los cuatro se localizan a medio camino de la línea imaginaria entre el cerro del Muerto al oriente y el cerro de las Cabras al poniente, las dos elevaciones que todavía tienen importancia en el imaginario simbólico de los pescadores y en general de los habitantes del municipio de Escuinapa.

Estos sitios se construyeron de tal modo que en ciertos momentos del año, en particular solsticios y equinoccios, la salida y puesta del sol vista desde estos puntos sería justo a través de dichos cerros.

Zona arqueológica Juana Gómez

Juana Gómez se localiza entre dos de los arroyos más grandes de lo que ahora es el municipio de Escuinapa. Se trata de un sitio con nueve montículos de tierra construidos hacia el 500 d.C., uno de los asentamientos con arquitectura cívica más tempranos de Sinaloa. Su ubicación en esa zona se debió quizás a la fertilidad de sus suelos, aunque también la elección de lugar tuvo que ver con el paisaje circundante.

El asentamiento en su conjunto fue orientado tomando como referencia las cimas de tres cerros. Al este destaca la cima del pequeño cerro Juan Grave, por donde se observa la salida del sol en el solsticio de verano; al poniente se localizan los cerros de Chametla y Las Cabras, zona por donde se oculta el sol todas las tardes. Además, exactamente hacia el norte magnético se observan las dos cúspides del cerro del Yauco que desde aquí semejan los senos de una mujer, razón por las que en Escuinapa se le conoce también como el cerro de las Chichis.

Más referencias

La cuenca baja del río Baluarte, por su parte, fue una de las zonas más densamente pobladas del sur de Sinaloa en la época prehispánica aprovechando la circunstancia de que es una de las áreas con el mayor potencial agrícola, así como la posibilidad de explotar la rica zona de marismas. Hemos registrado más de 130 sitios arqueológicos en sus márgenes y en varios de ellos se construyeron montículos de tierra. Destaca Chametla que presenta más de 50 montículos, entre ellos dos basamentos piramidales de más de 10 metros de altura y una cancha para el juego de pelota.

Todos estos edificios se construyeron tomando como referencia tres de los principales cerros de la zona: el cerro San Isidro al norte; el cerro del Yauco al oriente y el cerro del Nanche o de Chametla al oeste. Que nos baste por ahora con destacar el significado de sus nombres. San Isidro es el patrón de los agricultores. Yauco es un término de origen náhuatl y se puede traducir como “el lugar del yauhtli”, o “el lugar de los que son de yauhtli”, una de las fórmulas con que se refieren a los tlaloque, los dioses de la lluvia en el Códice Florentino; por tanto, el cerro del Yauco se puede relacionar con el Tlallocan el cerro del oriente.

El nombre de Chametla por su parte, siempre se ha hecho derivar de chiametlan, “el lugar de la chía”; sin embargo, como vimos, para el padre franciscano Antonio Arias y Saavedra [1673] se deriva de Ychamet “el lugar del maguey y del mezcal” o de Ichamictla “el lugar de la muerte”.

Los vestigios

En la cuenca del río Presidio desafortunadamente, a partir de la introducción de sistemas de riego la destrucción de los vestigios arqueológicos ha sido terrible y de los otrora abundantes montículos apenas quedan restos, aunque los materiales arqueológicos se extienden por superficies de hasta 60 hectáreas.

Pero un sitio que todavía conserva parte de los edificios ceremoniales es La Limonera. Situado en la margen norte del río, casi en el piedemonte, en él se puede apreciar una enorme plataforma de más de 100 metros por lado sobre la que se asientan tres montículos alargados; el más grande se ubica al oeste y está rematado en su extremo sur por una estructura piramidal de más de seis metros de altura.

Al oriente se yergue la mole del río Zacanta, donde se encuentran una serie de petrograbados con diseños que aluden claramente a la fertilidad de la tierra, entre ellos la repetida representación de los genitales femeninos. En la tradición religiosa del México indígena el cerro del zacate es otro de los nombres esotéricos para referirse al lugar de los mantenimientos.

Así, sin duda, podemos postular que el sur de Sinaloa en la época prehispánica algunos de los dioses principales tenían como casa varios de los cerros destacados del paisaje o más bien eran ellos mismos dioses.

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Luis Alfonso Grave Tirado es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), maestro y doctor en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Investigador del INAH Sinaloa en el Museo Arqueológico de Mazatlán. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 1998 realiza trabajos de investigación arqueológica en el sur de Sinaloa donde ha dirigido más de 15 proyectos de investigación. En la actualidad coordina el Proyecto Arqueológico Sur de Sinaloa.

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Las primeras noticias o señales de alarma sobre la presencia de una gripe maligna o “gripe mala” se dieron a conocer el 21 de enero de 1919 en la sesión ordinaria  del Ayuntamiento de Mazatlán; estas señales de alerta provenían  desde las comunidades rurales del municipio. 

Así  lo  informó el síndico municipal de El Quelite, el C. Rosendo Osuna,  mediante un escrito con fecha del 13 de enero, haciendo del conocimiento el haber clausurado las escuelas de su jurisdicción porque en aquella zona al noroeste del municipio de Mazatlán se estaba desarrollando  la enfermedad conocida como influenza española.

También con fecha 15 de enero, desde Villa Unión, la segunda población en importancia del municipio de Mazatlán,  el síndico municipal  C. José Antonio Pérez,  manifestó por escrito su inquietud. En el acta de cabildo se asienta  que día a día aumenta la mortalidad de vecinos de aquella Villa y su demarcación, siendo la enfermedad reinante la pulmonía y  como ya son alarmantes los casos  que se han dado, se permite ponerlo en conocimiento de la corporación municipal para que se tomen cartas en el asunto.

En el caso de lo informado por el síndico de El Quelite, el cabildo aprueba el cierre de escuelas pero bajo la condición de que, al cesar un poco la emergencia, fueran abiertas de nuevo. Sugerencia que difícilmente sería llevada a cabo, pues el año escolar 1918-1919, prácticamente se dio por perdido en toda el área rural.

Campañas de vacunación

Para el caso alarmante de Villa Unión, donde se asegura que había  una epidemia de viruela, el presidente municipal C. Cristóbal C. Solís tomó la medida de enviar al Dr. Peregrin Mont durante el lapso de diez días a partir del 29 de enero para que llevara a cabo la campaña de vacunación y aplicación de medidas sanitarias urgentes para evitar su propagación.

En lo que respecta a La Noria, se envió al practicante Agustín Tortolero para que llevara a cabo las labores iniciales de vacunación de los vecinos y al cual se le pagó la cantidad de $40.00 (cuarenta pesos).

Estos acuerdos de cabildo correspondientes a enero son interesantes porque revelan que la pandemia de influenza española fue atendida localmente  como una epidemia de viruela tanto en el municipio de Mazatlán, como en todo el estado de Sinaloa, si también tomamos en cuenta las actas de cabildo de la ciudad de Culiacán,  

Se abre aquí una línea de investigación para médicos y especialistas en la materia, pues los registros históricos sugieren que al ser una enfermedad desconocida, la influenza o gripe española fue entendida como viruela, atacando algunos de sus síntomas como  fiebre, dolores de cabeza y otros como presencia de sarpullido e irritación de la piel.

Se expanden los contagios; usan la fuerza policial

En sesión ordinaria del Ayuntamiento de Mazatlán, el presidente municipal da lectura a un oficio firmado por el C. Rosendo Zatarain, síndico municipal de La Noria, pidiendo ayuda debido al incremento de la epidemia de viruela en ese asentamiento y en otras poblaciones de su demarcación, especialmente en Pichilingue y en San Marcos, donde su comisario municipal, el C. José María Osuna, solicitaba la presencia de un agente de policía para proceder al aislamiento de los enfermos y  evitar la propagación de los contagios en toda la demarcación.

El ayuntamiento respondió que se enviaría desde La Noria fuerza policiaca a los poblados para imponer orden y proceder al aislamiento de los enfermos como lo solicitaban el síndico y el comisario.

También se le ordenó al síndico  de La Noria buscar entre los vecinos a una persona capaz para llevar a cabo la vacunación y que en lo inmediato se le enviarían vacunas y material médico necesario.

En materia de seguridad pública se le pidió al síndico municipal de Villa Unión la contratación de dos policías montados con sueldo de $1.50 (un peso con cincuenta centavos)  al día y de dos policías de a pie con la asignación de $1.25 (un peso veinticinco centavos).

En la sesión Ordinaria del 21 de febrero, el Ayuntamiento de Mazatlán recibe un oficio del C. General Juan Carrasco, Jefe de Operaciones  Militares del Estado de Sinaloa. En el documento informa haber enviado a campaña de vacunación al C. Juan Vázquez Sargento Primero, Enfermero Ambulante de la Sección Sanitaria de la Brigada Carrasco, con la encomienda de vacunar a los habitantes de la comisaria del Pichilingue habiendo realizado su labor con éxito y regresado a su cuartel el 12 de febrero del presente. En el oficio se añadió  una lista con los nombres de las personas vacunadas, por lo cual el Ayuntamiento de Mazatlán otorga un voto de gratitud al C. General Juan Carrasco.

Los vecinos se organizan

Cabe mencionar que junto a la responsabilidad oficial se dio una activa participación de ciudadanos de todas las localidades, formando juntas de vecinos que realizaban aportaciones en efectivo y trabajo comunitario en atención a la emergencia. El 21 de febrero de 1919, el C. Mariano Rivera, vecino de la sindicatura de La Noria, daba aviso al ayuntamiento de haber formado una junta con el propósito de combatir la epidemia. Anteriormente, el C. Mariano Rivera había tenido participación en otras tareas como las de encabezar trabajos de limpieza, reparación y mantenimiento del camino vecinal de La Noria a Mazatlán, según consta en actas de 1918.

Pasó el tiempo y la situación de emergencia se mantenía latente y al alza en la zona rural del municipio. El Cabildo, en su sesión ordinaria del 25 de marzo y por instrucciones del presidente municipal C. Cristóbal Solís, acuerda que salga en atención a la emergencia que se vivía en la sindicatura de La Noria  una comisión del Ayuntamiento en campaña de vacunación; dicha comisión sería encabezada por el Dr. Vera Becerra, Medico e Inspector de Higiene Municipal, acompañado del regidor Luis Zúñiga  y el practicante José Pardo.

Una semana después, en la sesión del 2 de abril ante el pleno del ayuntamiento, se informó que la comisión de Becerra y Zúñiga  había partido de Mazatlán y realizado la vacunación en los pueblos de El Venadillo, El Chilillo, Puerta de Canoas, Los Limones, Palma Sola, Las Moras, La Noria y San Marcos. El informe de la comisión hace constancia de la cantidad de vacunados y de las medidas sanitarias que se tomaron.

Confinan a los enfermos

En La Noria y en San Marcos se mantenían lugares de confinamiento de infectados o lazaretos. Para sostener estos establecimientos y poder brindar alimentos y medicamentos a los confinados, el Ayuntamiento de Mazatlán asignó desde febrero la cantidad de $5.00 (cinco pesos diarios), la cual se incrementaba con las aportaciones de familiares y vecinos de los enfermos.

Esta ayuda oficial se mantendrá pero tenía que ser sometida frecuentemente a la aprobación del pleno de regidores, así se llevó a cabo en la sesión del 19 de abril con la esperanza de que se redujera de un momento a otro la demanda de confinados.

Los apoyos tenían que sustentarse con un informe semanal que el síndico de La Noria debía rendir sobre las altas y bajas y el estado que guardaba la epidemia entre los vecinos de aquella población.

Para el mes de mayo el Inspector de Higiene  informaba al ayuntamiento  que entre los lazaretos de Puerta de Canoas, La Noria y San Marcos se contaba con el confinamiento constante de treinta enfermos, a los cuales se les atendía con alimentos, ropa y medicamentos, situación que elevaba los gastos de manera considerable y que superaba en creces lo presupuestado por la autoridad municipal; además, habría que agregar los elevados gastos en el sostenimiento del lazareto de Mazatlán en la Isla de Belvedere.

En el caso de San Marcos, el Lazareto se vino a establecer debido a un repunte de la epidemia sobre aquella población y sus vecinos de la Puerta de San Marcos y Juantillos de la Noria. El ayuntamiento expidió el 2 de mayo un apoyo de $2.50 (dos pesos con cincuenta centavos), junto con la petición de que el comisario impulsara medidas de cooperación monetaria entre los vecinos para poder sostener el confinamiento de los enfermos. A finales de agosto, la cantidad de dinero aportado por la autoridad municipal alcanzó la cantidad de $5.00 (cinco pesos) diarios.

El practicante Luis Velasco

A partir del repunte de enfermos en La Noria y San Marcos el Ayuntamiento  y el inspector de higiene de Mazatlán enviaron de manera permanente a un practicante de nombre Luis Velasco para que atendiera ambas poblaciones y se ordenaba al síndico de La Noria que le proporcionaran una acémila (asno) para su traslado diario entre ambas poblaciones. El practicante aparte del sueldo mantendría una gratificación mensual de $30.00 (treinta pesos).

Sabemos que  el practicante Luis Velasco duró cerca de cinco meses por aquellos lugares y en algunas ocasiones llegó a exigir que le aumentaran la gratificación a $40.00 (cuarenta pesos), cosa que nunca sucedió y que al contrario, se le redujo a $ 20.00 (veinte pesos) en el mes de julio, después de dar de alta a los últimos dos enfermos que se habían recuperado.

Incluso el síndico de La Noria llegó a inconformarse con el practicante porque se le veía con más frecuencia en La Noria que en San Marcos, atendiendo asuntos personales. A Luis se le pide venir a Mazatlán a rendir un informe y a que pasara a cobrar personalmente la gratificación de agosto.

Ese mismo mes llegan noticias de que en el poblado del Callejón, en la comisaría de Walamo, se habían registrado cinco casos de personas contagiadas de viruela. Entonces deciden mover al practicante a esa comunidad, para  que acompañado del síndico de Villa Unión implementara una campaña de vacunación además de atender a los supuestos enfermos.

La comisión se trasladó a Walamo y al pueblo del Callejón y llevaron a cabo su labor sin encontrar variolosos entre los habitantes de aquella comunidad. Luis Velasco informó que habiendo cumplido su misión dejó en la comisaría de Walamo una dotación de doce tubos de vacuna a manera de reserva. Todavía en septiembre solicita al cabildo una gratificación extraordinaria de $ 40.00 a $50.00, pero terminan por otorgar solo la cantidad de $20.00 (veinte pesos).

Fin de la crisis sanitaria por influenza española

El 30 de septiembre de 1919 el síndico de La Noria informaba por escrito al Cabildo que finalmente se había llevado a cabo la apertura de las escuelas de La Noria y de San Marcos y que “pronto todas las escuelas de aquella sindicatura estarían trabajando de manera normal”. El informe fue dado a conocer en la sesión del cabildo del 10 de octubre de ese mismo año.

La pandemia de influenza española confundida o entreverada con esta  “fiebre de viruela” ocasionó durante 1919 grandes estragos entre la población campesina del municipio de Mazatlán. Epidemias de las que poco sabemos o que han quedado ocultas a lo largo de la historia.  

Estos fueron los primeros indicios de la influenza española en la localidad.

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Es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entre su obra publicada se encuentran: «El porfiriato en Sinaloa»; «Mazatlán, historia de su vocación comercial durante el siglo XIV»; «Inversiones extranjeras en el noroccidente de México durante el siglo XIX»; «Los vascos en el sur de Sinaloa» y Cancionero de Mazatlán, entre otros.

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Para evitar el contagio de influenza española y buscando causas ambientales, las autoridades de la ciudad de México llevaron a cabo la tarea de plantar árboles con la intención de purificar el aire y evitar las tolvaneras por las corrientes de aire provenientes de los canales de drenaje  a cielo abierto y del lago de Texcoco.

Pronto la medida fue adoptada a nivel nacional y  el Cabildo de Mazatlán tomó parte de ella  en 1919 cuando la epidemia se hizo presente en nuestra ciudad y en poblaciones circunvecinas.

El siete de febrero de 1919, ante el pleno de la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Mazatlán, los regidores Luis Zúñiga y Moisés Maturín, integrantes de la Comisión de Ornato y Comodidad, hicieron uso de la palabra para exponer el proyecto de plantación de árboles en paseos y avenidas. 

Durante su participación, Luis Zúñiga hizo un razonamiento sobre la urgente necesidad de dar mantenimiento a los jardines públicos y avenidas de la ciudad plantando árboles que sirvieran de ornato y favorecieran la higiene. Además de ser benigno para la salud de los habitantes, dijo, esta útil mejora dejaría gratos recuerdos de ese Ayuntamiento. 

Solamente había que ordenar al jefe de jardineros que hiciera la plantación de cuatrocientos podos o esquejes del árbol llamado “laurel de la India” (ficus microcarpa) en almácigos en terrenos de propiedad municipal.

Los árboles serían plantados en la calzada que conducía a la estación del ferrocarril (actual avenida Gabriel Leyva) y la explanada de Olas Altas, por ser los lugares más transitados por vehículos y paseantes.

Esta medida también se haría extensiva a las cabeceras de las sindicaturas de Villa Unión y de La Noria, poblaciones importantes que necesitaban de obras de ornato e higiene frente a las condiciones imperantes de la epidemia, por lo que se giró instrucciones a los síndicos para que las llevaran a cabo.

Cabildo aprueba la iniciativa

El cabildo no puso objeción a las peticiones de los regidores comisionados de Ornato. Al contrario, el presidente municipal C. Coronel Cristóbal C. Solís  alabó la buena disposición de los comisionados e hizo suya la propuesta. La plantación de esquejes se acordó por unanimidad con el objetivo de que al acercarse la temporada de lluvias, entre junio y julio, fueran plantados.

Cuatro meses después, el 10 de junio de 1919, se realizó una sesión de cabildo ordinaria. En el punto de acuerdo noveno se aprobó enviar un oficio al C. Gobernador General Ramón F. Iturbe a fin de que enviara la dotación de cien ceibas para trasplantarlas en la Sindicatura de la Noria (popularmente se hablaba de la ceiba como árbol con propiedades  medicinales).

Testigos documentales

Para verificar que la aprobación hecha en la sesión del 7 de febrero se llevó a cabo, revisamos el libro de acuerdos del Ayuntamiento. Con satisfacción, encontramos que en la sesión ordinaria del 5 de julio de 1919 se tomó el acuerdo séptimo, asentado en acta, aprobando la iniciativa de los regidores Luis Zúñiga y Moisés Maturín para acudir como cabildo en pleno a plantar los 400 laureles de la India en los paseos públicos y avenidas de la ciudad.

Beneficios para la ciudad

Plantar árboles trajo beneficios para la ciudad y hoy a cien años de distancia y en el marco de la pandemia de COVID-19 podemos llevar a cabo esta tarea en nuestros parques y jardines. Además de evitar las exageradas y agresivas talas de monte que en aras del desarrollo inmobiliario se vienen realizando en nuestra ciudad y entorno.

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Es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entre su obra publicada se encuentran: «El porfiriato en Sinaloa»; «Mazatlán, historia de su vocación comercial durante el siglo XIV»; «Inversiones extranjeras en el noroccidente de México durante el siglo XIX»; «Los vascos en el sur de Sinaloa» y Cancionero de Mazatlán, entre otros.

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Nació el 3 de abril de 1871 en Coyoacán. Sus padres fueron José de Aguilar Tablada y Mariana Acuña Osuna. La familia tuvo recursos para que el pequeño  José Juan llevara desde su nacimiento una vida cómoda y sin sobresalto alguno.   

Desde los 19 años de edad y después de haber cursado estudios en el Heroico Colegio Militar y en la Escuela Nacional Preparatoria, se decide por el camino de las letras; escribiendo crónicas, novelas, relatos históricos y poesía; ocupando cargos de dirección en periódicos y revistas y finalmente incursionando en el servicio exterior.

Con mucho oficio e incursiones en distintos géneros poéticos y a pesar de los vaivenes de la vida, durante más de cincuenta años  se mantendrá como uno de los escritores más prolíficos y reconocido de México. Un ascenso que se da desde el seno del trabajo periodístico hasta alcanzar su madurez intelectual.

Estando en misión diplomática en Nueva York muere a los 74 años de edad, el 2 de agosto de 1945. A instancias de la Academia Mexicana de la Lengua, sus restos son trasladados desde Nueva York a Ciudad de México y reposan en su tumba en la Rotonda de las Personas Ilustres en el panteón de Dolores al lado de otras grandes celebridades.

El poeta subversivo

Contrario a Amado Nervo, no viene a El Correo de la Tarde a iniciarse, no es como el joven  y pobre poeta provinciano que vino de Tepic a Mazatlán a trabajar por necesidad.   José Juan Tablada a sus escasos 22 años ya tenía en la ciudad de México incursiones profesionales en el periodismo y roce social e intelectual con grandes celebridades;  escribía en el periódico El Universal de Rafael Reyes Spíndola e incursionaba en la revista Azul del poeta Manuel Gutiérrez Nájera.

Al tiempo que escribía notas y crónicas, también regalaba sus poemas en las ediciones dominicales, muchos quedan consignados en el rango de “poesía dispersa” pero los de mayor relevancia forman parte de un poemario llamado Florilegio publicado en la ciudad de México hasta el año de 1898.

Pero en 1893 se convierte en un reconocido poeta, sobre todo por la fuerte carga de erotismo que hace temblar a las buenas conciencias capitalinas con su poema Misa Negra publicado en El País el 8 de enero de 1893. La grey católica capitalina acude a Carmelita Romero Rubio de Díaz, esposa del presidente, para exigir una llamada de atención al “remedo” de Baudeliere que escribía algo parecido a Flores del Mal en lagunas e islotes aztecas.

Y celebrar ferviente y mudo,
Sobre tu cuerpo seductor
¡lleno de esencias y desnudo,
La Misa Negra de mi  amor! 
(fragmento)

Para volver a estremecer a la sociedad  capitalina en septiembre de 1893 publica Ónix, en el periódico El Siglo XIX. Un poema dedicado a Luis G. Urbina.

Porque la fe en mi pecho solitario
se extinguió como el turbio lampadario
entre la roja luz de las auroras,
y mi vida es un fúnebre rosario
más triste que las lágrimas que lloras.
(fragmento)

El Correo de la Tarde

Noche de opio, otro poema escrito en 1893 se publica en la sección Variedades de El Correo de la Tarde de Mazatlán el domingo 7 de enero de 1894 a instancias del periodista Amado Nervo, quien admira el arrojo y oficio poético de José Juan Tablada. Como dato curioso hemos de consignar que en el tomo I  de las Obras Completas de Tablada publicadas por la UNAM en 1971,  a diferencia de otros poemas que se consignan publicados en diarios de la ciudad de México, este de Noche de opio aparece sin lugar y fecha de publicación lo cual nos lleva a aventurar que su primer publicación fue en El Correo de la Tarde.

Noche de Opio
La noche, el lago y la luna
desde el alto mirador
ve la princesa Satsuna
ebria de opio y de amor.
 
bajan de los cedros altos
y revuelan taciturnas
con fúnebres sobresaltos
las mariposas nocturnas.
 
La vaporosa neblina
cubre a la luna en el cielo
como tenue muselina
sobre un disco de hielo.
 
La barca extiende su vela,
que flota medrosa y pálida
cual mariposa que vuela
al salir de la crisálida.
 
…Ya hunde el pez en las espumas
sus escamas plateadas…
Ya las garzas en sus plumas
se acurrucan esponjadas…
(fragmento) 

De la capital a Mazatlán

Amado Nervo le dedica a Tablada un poema titulado El falderillo de la condesa y lo pública en El Correo de la Tarde el miércoles 3 de enero de 1894. Es obvio que Nervo sabe y reconoce de la calidad de Tablada y del sitio que le espera en la historia de las letras nacionales.

En el marco del escándalo moral y también por su adictiva experiencia de fumar opio para vivir escenarios extrasensoriales y dar intensidad a la inspiración poética;  un día, José Juan Tablada decide  hacer el viaje al Pacífico a las rutas de la Nao de China y visitar por una temporada entre 1894 y 1895 el puerto de Mazatlán.

José Juan Tablada el poeta, el hombre, siempre tuvo orgullo por el origen Mazatleco de su madre la señora Mariana Acuña Osuna. Siendo niño visitó en su compañía Mazatlán y en 1894-95 pasará una temporada en el puerto al que siempre consideró un buen reducto de marinos de todos los mares y de comerciantes encorvados en sus escritorios sacando la diferencia entre debe y  haber de la libreta de registro de cuentas.

Cuando salió de  México venía recomendado por el periodista José Ferrel, antiguo director de El Correo que en México colaboraba para El Demócrata; así se presenta  Tablada  para que don Miguel Retes, propietario de El Correo de la Tarde, le diera el empleo que el periodista y poeta Amado Nervo dejaba vacante, para irse a la ciudad de México en 1894.

Sin embargo, Tablada encuentra pocas posibilidades de desarrollo, en un diario local que deseaba permanecer sin la innovación y tecnología periodística que ya se vivía en la prensa moderna de  la capital de la república; comenta que el señor Retes nomas lo escuchó y que solo le pidió que escribiera una crónica semanal.  Pero en esto  también Tablada no quedaba muy convencido, pues  le parecía que sus crónicas y los  acontecimientos que pudiera registrar en el diario vespertino,   antes de ser leídas ya eran de dominio público en un lugar tan pequeño y tan acostumbrado al rumor como fuente veraz de información; además   sus giros lingüísticos tenían entre el vulgo y hasta en el escaso pero culto pueblo mazatleco otra connotación.

Así, cuando de manera poética escribió que tal señorita de sociedad llamada Carmela tenía belleza espiritual la gente se admiró;  por aquello de que lo espiritual tenía cierto aire a bebida de alta graduación etílica, o espiritual por aquello de los espíritus que ejercen dominio sobre la gente. Todavía en la actualidad decir que alguien anda espiritado es sinónimo de cierta perturbación mental. Así que pasaba por ahí la pobre Carmela y decían ahí va “la espiritual”.

La familia del poeta

Tablada en Mazatlán vive en casa de los Careaga donde Laura Acuña, una hermana de su madre, había formado familia con el empresario naviero, el español Martín Careaga. En la misma ciudad viven otros Acuña y visita a su abuela Mariana Engracia Osuna viuda de Acuña, una anciana octogenaria, originaria de La Noria que lo contempla con una mirada casi proveniente del más allá, pero lo acaricia dulce y maternalmente  como “el hijo de mi Mariana”.

En sus memorias José Juan Tablada escribe su vida juvenil de desparpajo  que en más de una ocasión altera la tranquilidad y vida de familia aburguesada de los Careaga Acuña y del resto de buenas familias mazatlecas. El exegeta juvenil grita su admiración a  Baudelaire, Verlaine, Rimbaud y Goncourt, la crema y nata de los poetas malditos y la decadencia francesa.  Alerta y asusta a más de alguno. Sin embargo, entre la bohemia y la juventud del puerto encuentra con admiración a grandilocuentes declamadores de su poema Ónix al que citan como un dogma de irreverencia. Más de alguno le dirá en tono de halago: “no te preocupes, tus críticos nunca escribirán un poema como Ónix”. 

El caso es que José Juan Tablada  llega a la conclusión de que Mazatlán y su sociedad era un ambiente poco propicio para las letras, tal como el las concibe, así que  un día del mes de enero de 1895 toma su barco rumbo a San Blas, para luego pasar una temporada en la ilustre y provinciana ciudad de Guadalajara donde conoce a Sixto Osuna, poeta oriundo de Villa Unión.

Junto a otros poetas de la perla tapatía organiza sentidos homenajes póstumos a la memoria de Manuel Gutiérrez Nájera que muere el 3 de febrero de 1895 conmoviendo a todo México.  

José Juan Tablada y los caracoles

Pero Tablada es generoso a la hora de evocar el placer de haber estado de visita en la tierra materna,  de haber escuchado el rumor de las olas, visto el paisaje de islas, rocas y playas de arenas doradas donde recalaban en la antigüedad las famosas Naos de la China con su carga de chinescos, marfil, porcelana y seda bajadas de contrabando para cambiarla por la plata y el oro de la Sierra Madre Occidental.  

Esos recuerdos los consigna en su libro de memorias: La Feria de la Vida; 1937, Editorial Botas, México.  En sus páginas evoca un viaje que realizó a Mazatlán en compañía de su madre allá por 1874 y de haber ido en diligencia hasta el terruño primordial en el pueblo de La Noria, tierra de sus parientes los Osuna.

De la Noria nos regala la presencia recia de sus hombres. De aquellos mocetones blancos de brazos gruesos como los vascos, criados en las andanzas del monte, en la cacería, en la búsqueda de minerales, en arrear el ganado y con las carabinas sobre la silla de montar llevar a cabo los combates por permanecer señores en una tierra indómita que es puerta a la Sierra Madre Occidental, bajo la presencia de indios viviendo en la más lozana paganía y dispuestos a mostrarse feroces e indómitos.

Pero de su niñez y viaje a Mazatlán evoca los más dulces e ingeniosos recuerdos de su casa en Olas Altas: 

“La casa donde habitábamos caía a Olas Altas, bellísima playa llena de rompientes cuyo lejano estruendo me parece oír aún a través del tiempo y la distancia, como el recóndito eco que guardan los caracoles marinos…aquellos caracoles y aquellas conchas tenían algo de esas misteriosas virtudes. De los caracoles helicoidales y cóncavos surgían para mi oído infantil todas las sonoridades marítimas, todas las sinfonías oceánicas; desde el frufrú de seda con que las olas semejan desgarrarse sobre la arena de las anchas playas, hasta el aterrador Dies Irae que tañen los vientos en los órganos de la tempestad. Canciones de sirenas, hosannas del arribo feliz al puerto, clamores de naufragio que el viento arrastraba, risas de nereidas y ondinas, todos los sonidos del mar eran murmurados por el caracol pegado a mi oído”.

José Juan Tablada Acuña fue sin lugar a dudas un enamorado de las playas de Mazatlán.

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A través de una cuidadosa selección de textos, el historiador Luis Antonio Martínez Peña nos muestra fragmentos de las obras de cinco poetas: Genaro Estrada, Enrique González Rojo, Enrique González Martínez, Esteban Flores y Amado Nervo.

Todos ellos ocupan un lugar destacado en la producción literaria de México durante los siglos XIX y XX.

En esta edición especial recopilamos los artículos que Martínez Peña ha escrito a manera de colaboración con Son Playas para rescatar estas joyas que toda persona nacida en Mazatlán y amante de las letras debe conocer.

Esteban Flores

Nació en Chametla, Rosario, en 1870. Fue uno de los exponentes del modernismo mexicano del que hicieran escuela poetas como Amado Nervo y Enrique González Martínez, con los que Esteban Flores mantuvo comunicación y a los que daba seguimiento y rendía admiración.

Aquí un fragmento de su poema Marina:

Declina el sol.
Sobre el mar ilimitado y sonoro,
baja –diluvio de oro-
la tinta crepuscular.

Entra en este enlace para conocer más sobre la obra de Esteban Flores.

Amado Nervo

Durante su estancia en Mazatlán, Amado Nervo admiró y documentó un rarísimo fenómeno óptico que se presenta al atardecer en la atmósfera  del amplio horizonte marino de Mazatlán: la del Rayo Verde.

“Yo he visto el rayo verde que trae ventura. Lo vimos en una playa mazatleca mi hermano y yo, una tarde de julio«, escribió.

Lee el artículo completo en este enlace y descubre los textos que Amado nervo escribió tras pisar esta tierra tropical y que al igual que otros poetas, inmortalizó con sus letras.

Enrique González Martínez

Enrique González Martínez, nacido en Guadalajara, fue el poeta más importante de México en toda la primera mitad del siglo XX.

Vivió más de veinte años en Sinaloa y conoció muchos mares en sus diferentes travesías; pero sobre Mazatlán escribió algo especial:

«Pero el mar cuando lo evoco, es el mar de Mazatlán, el de las olas bravas, el de las rompientes rumorosas, el de los escollos empenachados de espumas, el mar en libertad, sin trabas, presidido por la verdura de los cerros y la luz piadosa de sus faros; el mar de iniciación, el primer mar».

Si quieres leer la descripción completa, entra aquí.

Genaro Estrada

A través de la poesía, el ilustre diplomático Genaro Estrada manifestó su deseo de regresar a la costa de Mazatlán, su tierra natal.

Este es un fragmento de su poema titulado Retorno al mar:

Recordar a mi infancia toda hecha
de mar, de tumbo de olas,
de islas, de playa azul, de agua de cocos.

Aquí puedes leer el texto completo, el cual forma parte de su primer libro de poesía que lleva por nombre Crucero.

Enrique González Rojo

El poeta sinaloense Enrique Gonzalez Rojo formó parte de la generación literaria que dio renombre a las letras mexicanas del siglo XX.

Ete es un fragmento de Los cuatro mares.

I.- MAR DEL AMANECER
Alegre, tranquilo,
acaricias la nave.
Tan sereno
como el monte,
tu guardián eterno.

Si quieres conocer la descripción del mar del medio día y del atardecer, entonces entra a este enlace y no te pierdas el texto completo de Los cuatro Mares.

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Con letras de oro, su nombre se consigna  en el muro del Congreso de la Unión, formando parte  de la lista oficial de mexicanos distinguidos por el heroísmo y el saber, ocupando también un sitio en la Rotonda de las Persona Ilustres en el Panteón de Dolores, en la Ciudad de México; es el único mazatleco que ocupa lugar en  sitios tan relevantes.

Genaro Estrada Félix nació el 02 de junio de 1887 en Mazatlán y murió a los cincuenta años el 29 de septiembre de  1937 en la Ciudad de México. Al quedar huérfano de padre se marchan él y su madre a El Rosario y posteriormente a la ciudad de Culiacán, donde vivirán al amparo de su tío político, el impresor Faustino Díaz. Desde niño ayuda en las tareas del taller donde se imprimen anuncios diversos y periódicos semanales.

La imprenta de don Faustino Díaz es también un punto de reunión de un pequeño grupo de bohemios compuesto de profesores, abogados y funcionarios de gobierno; era gente que lo mismo discutía de política que de literatura e historia.

Su juventud

Carlos Filio, en sus memorias de Culiacán, describe al pequeño y regordete jovencito Genaro Estrada con su overol y delantal de ayudante cubierto de manchas de tinta, pero atento a las discusiones de los adultos y dando muestras de amplios conocimiento de historia a la cual era aficionado.

El profesor Filio dirá que más que la imagen del diplomático encumbrado, le gustaba recordar con cariño aquel niño vivaz y a veces tan silencioso y analítico cuando la discusión se tornaba en un asunto de adultos.

Al parecer los únicos estudios documentados de Genaro Estrada fueron los de secundaria y una breve incursión por la preparatoria en el Colegio Civil Rosales, donde es probable que haya sido rechazado. Para seguir viviendo, se convierte en reportero; escribe y además corrige notas para los periódicos que circulaban en Culiacán.

En 1911 regresa a Mazatlán, en donde empezó a trabajar como reportero y en pocos días como encargado del periódico El Diario del Pacífico, pero en mayo de ese mismo año, las huestes revolucionarias afines a Francisco I. Madero toman la ciudad y de paso grupos de enfurecidos incendian el local donde se imprimía el rotativo.

Genaro Estrada, el reportero

Genaro Estrada se embarca en uno de los cañoneros del ejército mexicano y vive meses de exilio en la ciudad de los Ángeles en California. Pero al poco tiempo se le encuentra en la ciudad de México trabajando como reportero para El Diario; aquí le piden dar cobertura al frente de guerra en el Estado de Morelos, donde el Ejército Mexicano realizaba feroces campañas en contra de los guerrilleros del Ejército Libertador del Sur del general Emiliano Zapata.

Las notas que enviaba Genaro Estrada eran a favor del ejército y del régimen imperante, así que su pluma y persona no fue bien vista por los soldados zapatistas.

Estando en la Ciudad de México, en enero de 1912, funda una revista literaria y política llamada Argos junto a Enrique González Martínez y el periodista Esteban Flores. Desde esta revista y de las páginas de los periódicos El Imparcial y El Diario, lanzarán una muy radical  campaña periodística y editorial en contra del presidente  Francisco I. Madero.

Trayectoria diplomática

En febrero de 1913, tras el asesinato de Madero, el grupo de Enrique González Martínez y Genaro Estrada ocuparán algunos cargos en la presidencia del general Victoriano Huerta. Al pasar los tiempos aciagos de las revueltas y con el retorno a la vida institucional, Venustiano Carranza y posteriormente Álvaro Obregón, encontrarán en las dotes de hombre de letras y amplia cultura de Genaro Estrada al embajador idóneo para ocupar cargos administrativos.

Ya en el gobierno de Plutarco Elías Calles, Genaro Estrada se convierte en Secretario de Relaciones Exteriores, donde a su paso dará impulso a la célebre Doctrina de libre autodeterminación de los pueblos para darse el gobierno que desee sin la intervención o injerencia de gobiernos o potencias extranjeras. La doctrina fue universalmente aceptada y se conoce como la Doctrina Estrada.

Político y escritor

A pesar de ocupar cargos de gobierno y de representación diplomática, Genaro Estrada no tiene desapego a su tarea de investigar asuntos relevantes de la historia, dedicarse a cultivar la narrativa y la poesía, así como de formar parte e impulsar la creación de grupos intelectuales como los integrantes del Ateneo de la Juventud y Contemporáneos en México; en España con los jóvenes poetas de la generación del 27, donde descolló de manera relevante el poeta Federico García Lorca.

Antes de escribir poesía o dar a conocer sus dotes en verso escribió en prosa su primer libro titulado Visionario de la Nueva España  (1921), que es un ejercicio de narrativa y ensayo creando viñetas con sustento histórico; con esta obra se inserta en una tendencia hispanoamericana de evasión frente a temas contemporáneos como el ambiente de revolución y violencia que se vive en esos años en el México revolucionario. Sin embargo, las viñetas y relatos del Visionario de la Nueva España son de calidad literaria y exquisitez extraordinaria.  

En 1926 escribe su novela Pero Galín que es un relato irónico sobre la existencia de un caballero anacrónico que si bien habita en una ciudad moderna con automóviles, rotativas, estaciones de radio y obreros en bicicleta, el personaje Pero Galín vive con la imaginación puesta en la vida colonial y en el afán de coleccionar antigüedades coloniales de cedro, porcelana o marfil que con el paso del tiempo terminan por convertirse en copias o falsificación de inciertos originales. Leer Pero Galín  de Genaro Estrada es un deleite.

El poeta

Pero es en 1928 cuando se revela en Genaro Estrada el poeta y publica su primer libro de poemas titulado Crucero en la imprenta de Editorial Cultura, en la Ciudad de México; una edición fina e ilustrada por el pintor español Gabriel García Maroto.

En Crucero,  Genaro Estrada se revela como un Ulises que busca en el interior de sí una explicación y un derrotero humano. Del conjunto de poemas hemos escogido para esta edición de Son Playas el poema Retorno al Mar, escrito con endecasílabos y sin rima, pero que nos acerca a una visión de su deseo de retornar a la playa primigenia, un afán de recrear en su imaginación aquel trozo de litoral que lo viera nacer en Mazatlán en 1887.

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